Шлях створення одного велосипеда... та не тільки

Восени цього року стало питання придбання велосипеда.... Прийнятного варианта я не побачив, та прийняв рішення збирати самотужки. Завдання: вирішення транспортного питання пересування в місті за сприятливих погодніх умов, прогулянки шляхами за місто у вихідні дні. Можливе використання велосипеду дружиною. Звідси вирішив йти до наступної комплектації: шукати універсальну, не тяжку, дещо занижену раму; ригідна вилка; гидравлічні гальма; якісна трансмісія 1х10; покришки до 2 дюймів шириною.

Процес будівництва на даний час не завершено.... тільки розпочато. Цю тему створюю з метою поділитися досвідом та проблематикою, полегшенню пошуку шляхів вирішення окремих питань. Можливо хтось мені підкаже дільні речі, та й собі візьме на озброєння, що сподобається. Налагодження буду робити своїми руками. Часу до весни достатньо. Комплектуючі буду купляти по мірі можливості виділення коштів щомісяця із сімейного бюджету (така собі розсрочка). Вільний час маю в основному по неділях. Маю невеликий станочний парк та ручний інструмент. Хочу побачити результат своєї роботи.
Дану тему буду поповнювати епізодично, по мірі досягнення проміжних результатів, або виникнення питань. Розумію, що з браком фінансів, це буде дещо затянуто та можливе поралельне виконання декількох етапів, але спробую. Отже: кінець жовтня і я приглянув на OLX п потім і на цьому сайті раму.
Поспілкувався з продавцем, та придбав. В оголошенні було зазначено: "Заголовок сообщения: Рама Specialized Centrum Globe 26-29
Продам раму для тех кто в теме. Эксклюзив от Specialized крутая геометрия с легким весом и возможностью установить 26-29 колеса. В комплекте рулевая Cane Creek, каретка Shimano, подседел GT, сменные дропауты с продольной регулировкой.
Ростовка M/L с заниженной трубой От каретки до зажима 49см ЕТТ 60см Косметика на 3 из 5"

В оригіналі цей велосипед мав вигляд:

Власник рами Олександр із Запоріжжя, порядна людина, усе прийшло оперативно, комплектно та надійно упаковано. Рама мала деякі косметичні "коцки", але я був про це попереджений. Мене більше влаштовував функціонал.

Рама справді незвичайна. А от наскільки справедливі дані про 29" колесо? Не те щоб я сумнівався у продавцеві - просто міг же дядько помилятися цілком щиро? З іншого боку, коли справді влазить аж 29 дюймів - це дає змогу вигадати більше цікавих штук.
Якщо знайдете час, я міг би домовитися з якимсь із полтавських магазинів, щоб дав вам змогу приміряти 29" колесо. У вас же такого колеса нема?

Отримавши раму, я зрозумів, що тримати її на підлозі, якось не по феншую....
Вирішив зробити підставку з того, що маю. Ось що вийшло:
В основу підставки лягла алюмінієва труба (залишок від ліквідованого плоттера) та обрізки меблевого профіля, залишок корпусу автомобільного амортизатора.
Болгарка, токарка, сварка - полуавтомат, фарба. Конструкція не ідеальна, лапи не складаються, але легка, стійка, та дозволяє крутити раму,як зручно. Пізніше мабуть добавлю на центральну трубу невеличкий лоток для ключів, болтиків, шайбочок, щоб не кидати на підлогу.
Дещо забігаючи наперед, рама може кріпитись осьтак:

Далі на томуж OLX попалось оголошення про дерібан Specialized Rockhopper SL. Придивився я до задньої перекидки SLX (манетки вже не було),але ще були гідравлічні гальма, педалі, руль з виносом, сідло. Зійшлись в ціні, домовились про бонус у вигляді гріпсів, проставок на руль.....
Але не все так гарно вийшло, продавець з м. Виноградів Йосип Вінце (не раджу мати з ним справу) виявився дещо дерьмуватим. "забув" покласти до посилки гріпси, ротори гальм, шайби з болтами кріплення.... Крім того заявлене фото сідла по факту виявилось точно таким, тільки іншого кольору та в хлам драним. Усе "затаскане" , просто скинуте до ящику Нової Пошти, навіть не загорнуте (ну хоча б в стару газету). Зробив для себе висновок не мати справу з оголошеннями, де нечіткі фото та меньше довіряти незнайомим.
Як я писав раніше (viewtopic.php?f=19&t=438641&p=1984817#p1984817), задній перекидач мені не підійшов, я його продав, добавив грошенят та придбав такийже, тільки 10 швидкісний та головне що новий. Сідло обдер до пластмасового каркасу та перетягнув самостійно (основа - слої ватину, паралону та синтипону, що сформовані спеціальним меблевим клеем. Верх - натуральна шкіра). Зробив, аби зробити із залишків матеріалу, що були, хоча в запасі є нормальне вужче сідло. Подивимся як саморобне сідло себе покаже.
Підседельний штир подарував сосіду (у нього вело, це мабуть хоббі життя).
Педалі одразу відмив розібрав змастив та зібрав з регулюванням. По клейму на пластиковій заглушці визначив, що фірма Tersus. Візуально алюміній витертий, але формфактор та технічний стан мене покищо задовільнив.
Гідравлічні гальма AVIDjuicy3 також розібрав, відмив та переглянув. Знос передніх колодок 50%, задніх 90%. Придбав рідину DOT5.1 та нові керамічні колодки. Виточив штуцерочки для пристрою прокачування гальм. Прокачаю пізніше. Крім того не знайшов та виточив самостійно регулюючі проставочні шайби. Болтів кріплення каліперів М6 38мм. покищо немає.

в западной мировоззренческой философии главным является достижение цели
в восточной - процесс достижения цели
в русской - процесс обмывания процесса достижения цели...

если не секрет - не затруднит огласить затраты времени и денег на сборку данного кастома
имхо вел для озвученных целей можно собрать в разы быстрее и дешевле

_________________
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить

Робота дещо стала, тому придбав ригідну вилку M5 MOSSO (на OLX). Тут усе без несподіванок. Упаковка якісна. Монтаж на раму ніяких проблем не завдав. Якорь в шток придбав в веломагазині. В інтернеті є багато відео про установку якоря. Я зробив гібрідно - будівельна шпилька на затяжку та легеньке постукування киянкою. Якорь став рівненько. Конусне кільце під підшипник рульової на шток набив за допомогою виточеної із алюмінієвої труби проставки (якраз підійшла за діаметром). Шток не різав, виточив із алюмінію проставочне кільце 5мм. Затягнув підшипник поки шарики не почали похрустувати при обертанні та трохи попустив. Затягнув винос. Люфта немає крутиться легко. Дякую Олександру за комплектні та змащені рульові підшипники. Ось що вийшло:

Наверное, меня тянет на восток. Интересен процесс. Походу и разбираюсь с ньюансами (ранее я и предположить не мог,что задняя перекидка SLX может быть отличной от 10 скоростной). Сейчас я узнал много велосипедных терминов и технических тонкостей..... и это не предел. Времени до весны много. Такой игрушкой я расслабляю свои мозги - отдыхаю в мастерской.
Просто интересно делать своими руками то, что хочешь сделать а не то, что тебе хотят продать. Я видел много красивых велосипедов, но не устраивает либо узкая заточенность, либо высокая цена, либо комплектующие стартового уровня и много других составляющих факторов. Думаю, мой ценник будет в пределах 12 тыс. грн. + опыт. Если этот велосипед сыграет свою роль, то второй я скорее всего куплю готовый туринг.

Стал вопрос размера покрышки/обода.
Исходник - размер рамы. Желание не "детских" 26 колёс и накатистой городо-прогулочной покрышки без мощных болотозацепов.

Сосед принёс своё колесо 700х35с - стало с минимальным зазором по диаметру, даже не знаю, станет ли потом крыло, да и узкая, невысокая, относительно жёсткая покрышка.
Задумался о 27,5. Не самое правильное решение относительно минимального выбора покрышек и цен, но решил идти в этом направлении. Дабы определиться с шириной покрышки, завёз раму в магазин "Вело+". Там ребята любезно согласились снять с другого велосипеда колесо 27,5х1,95. По ширине в притык. Зазора практически нет. Принял решение искать покрышки в пределах 1,65-1,80 дюйма. Рынок меня огорчает..... похоже альтернативы " 27.5" x 1.65" Schwalbe MARATHON GreenGuard 650x42B (44-584) B/B+RT HS420 EC 67EPI" не вижу. Цены кусаются, но надеюсь, эти покрышки того стоят.
Через пару недель куплю пару покрышек и ободов, а уже после НГ возьму втулки и спицы. Есть время ещё помониторить. Б/у вилсетов на промах в хорошем состоянии пока не нахожу.
Ну а пока есть время- задумался о спицевании и балансировке колёс кто же ищет лёгких путей.
Понравился такой раритетный станок

Возьму эту конструкцию за основу...... 5 часов работы СБ-ВС и есть заготовка: Посмотрим, что получится.

Внушающий подход конечно
Правда многое можно сделать не настолько заморачиваясь. Регулировочные гайки взять от тормозных колодок вибрейков, колеса собрать непосредственно в раме и вилке, без станка. Размер колёс тоже не такое уж существенное дело.
Но интересно наблюдать, лучше так чем тяп-ляп как обычно

_________________
No gods, no masters

Отже, рама таки 26".
700х35 для "вирішення транспортного питання пересування в місті за сприятливих погодніх умов, прогулянки шляхами за місто у вихідні дні." мені здається абсолютно адекватним розміром.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Це дуже цікаво, підпишусь.

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

посмотрите здесь покрышки https://pn.com.ua/ct/6262/?ff=40700
я себе заказывал. И еще ; ширина накаченной покрышки будет зависеть от внутренней ширины обода...

вот покрышка 27,5 на 2,0 в раме под 26ое колесо. внутренняя ширина обода 17мм.

Papagn, это совсем другая рама, мягко говоря. Все рамы разные, и просветы под резину даже у похожих 26" рам до жути различны. В одну МТБ-раму влезает честных 76 мм ширины (26х3"), а в другую еле становится 53 мм (26х2,1"). Сам видел.

кажется мне не в том разделе вы тему создали, думаю ей самое место в "Наши велосипеды".

что-то мне кажется, у вас хорошее чувство юмора

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Ох, как же долго я смотрел на это объявление на ОЛХ и восторгался! Но так и не смог обосновать себе зачем мне эта рама и какую вообще концепцию я вижу у велосипеда, собранного на ней. В любом случае, поздравляю с покупкой!
По теме - я бы не гнался за размером колес. 26 - не такой уж детский размер, не слушайте маркетологов) Поставить, например, резину 26х2,1 и получится не настолько отличный от 27,5 диаметр колеса + комфорт объемной покрышки (в совокупности с ригидкой это не будет лишним, имхо).
Не совсем понял по поводу керамических колодок - по фото вроде обычная органика? Если так, то для любительской езды это самый правильный и удобный вариант.

_________________
______________________________________________________________
Шея - это вынос мозга.

+++

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

И мне так кажется.

ИМХО, даже если станочный парк на заднем плане выступает в качестве антуража, то изготовить дропауты под 29-ер просто дрелью и напильником - вопрос пары вечеров.

_________________
Да здравствует ветер, который в лицо!
Как живётся в Гондурасе знают только гваделупцы.

Спасибо, о такой технической реализации я и не подумал. Нужно обмозговать возможные негативные последствия.

Доброго вечора. В муках вибору покришок та ободів 27,5 дещо звузив коло.
Попередньо розглядаю ободи:
1. Mach1 NEO DISC 650B 27,5 32отв под диск. торм, пистон, черн, АV (ОРИГИНАЛ) - 586грн.
2. Weinmann Taurus 2000 disc, 650Bx2,125 X32H, анодир., пистон., под диск. тормоз,- 414 грн.
3. Mach1 5,50 SL DISC 32отв, для диск. торм, пистон, черн, FV (ОРИГИНАЛ) - 801 грн.
Покришки (ширина від 1,65 до 1,9 дюйма):
1. MAXXIS СКЛАДНАЯ 27.5X1.65 (TB90905000) OVERDRIVE, SILKSHIELD/REF 60TPI, 70A/REFLECT- 680грн.
2. 27.5"x1.65" Schwalbe MARATHON GreenGuard 650x42B (44-584) B/B+RT HS420 EC 67EPI - 832(765)грн.
3. Hutchinson HAUSSMANN 27.5x1.75 TR TT - 925 грн.

Підкажіть будь-ласка, в чому принципова різниця між 2 та 3 варіантом ободу? Чи є сенс удвічі переплачувати? Також практично не розумію у чому різниця між ободами на 32 та 36 шпиць?
Щодо покришок, то на мою думку варіант №2 більш технологічний та довговічніший, але 3 варіант за рахунок своєї ширини мабуть буде більш комфортнішим. Щоб Ви порадили? Що можна скомпанувати?

Я трохи пропустив чому саме 27,5? Типу 26 мало, а 28 багато?

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Так, 26 чомусь не хочеться... 28 стане тільки вузька та низькопрофільна. Така собі золота середина.

Золота середина із маленьким вибором дорогої гуми.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Weinmann Taurus 2000 - з внутрішньою шириною 19 мм, працездатна безкамерка не вийде через профіль з занадто похилими поличками, на яких мають лежати бортувальні шнури покришки.





Mach1 5.50 SL - істотно ширший, з внутрішньою шириною 23 мм, розрахований на безкамерку. Mach1, схоже, важчий за Weinmann десь на 100 г.





Безкамерка набагато легше котиться. Крім того, більша ширина обода не дає гумі підламуватися за малого тиску, особливо в поворотах. Малий тиск потрібен у сипких, грузьких та дуже труських місцях. Якщо ви в ці місця не навідуватиметесь, усе одно лишається таке благо як безкамерка.

Ще одне. З ширшим ободом та сама гума стає ширшою. З 23-мм ободом вона буде на 1,5 мм ширша, ніж з 19-мм. Це не так вже й мало, тому що об'єм зростає істотніше. Скажімо, у 2" гуми з 23-мм ободом об'єм приблизно на 8% більший, ніж у неї з 19-мм ободом.
Це непогано. Більший об'єм - менші деформації, легше кочення, менша вірогідність "зміїних укусів".

Дякую за тлумачення, отже ширший та дорожчий обід має сенс придбати.

Якщо робитимете безкамерку, краще брати специфічний безкамерний герметик, а не який попало (хоча безкамерний герметик, звісно, недешевий). Гума для безкамерки підійде майже будь-яка.

Суто задля статистики:
Hutchinson Overide 700x35 на ободах з внутрішньою шириною 21.5мм має рівно 35мм по краях протектора
Kenda Kwick Trax 700x35 на ободах з внутрішньою шириною 20.5мм має 37мм по бортах та 33мм по краях протектора

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Є в нас тема про справжню ширину гуми.
viewtopic.php?f=36&t=10838
Те, що фірми можуть потихеньку прибріхувати й писати набагато більші числа, ніж насправді (бувало, що й 9 мм накидали), - не єдиний чинник у цій сфері. Ширина залежить і від тиску (корд пружинить), віку покришки (корд з часом розтягується), ширини обода, а ще - від посадки на обод (якщо низький борт чи hookless rim - гума ширшає), а також од версії моделі (може бути з десяток версій з однаковою каталожною шириною, що відрізняються компаундом, чи плетінням, чи товщиною стінки) та дати випуску (цьогоріч ширина така, а наступного - сяка, причому в позначенні моделі не змінилось ані букви). Ну, й так далі.

ой

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Та це ж не біда.

Oleg_72, тут вам вже казали всілякі люди, що 26-дюймовий напрям у середньому істотно дешевший за 27,5-дюймовий. Крім того, і вибір серед 26" набагато ширший, і простору між перами більше лишиться. І ще з 26" стандартом можна дієвіше реалізувати якісь зміни у ваших їздових уподобаннях. А вони можуть статися, про це говорить не лише мій досвід.
От, приміром, зберемося ми з полтавцями на таку собі "баггі-трасу", де краще мати якнайширшу й якнайзубатішу гуму.
viewtopic.php?f=2768&t=390188
Скажімо, ви захочете глянути на ту дикість (там справді малолюдні місця, тричі плюну).
https://www.google.com.ua/maps/@49.4932 ... !1e3?hl=en

Тоді ми вам у найгіршому разі позичимо зубату й широку 26" гуму, бо її довкола справді повно. А з 27,5" так, мабуть, не вийде з тих причин, котрі я щойно назвав.
Докупити зайву 26" покришку для таких оказій простіше, дешевше й надійніше, ніж у випадку з 27,5". Надійніше, бо у вашу раму широка 27,5-дюймовка може й не влізти. Вийде сюрприз у зовсім не підхожий момент.
А можливо, вам, навпаки, сподобаються шосейні справи, і на додачу до основних шин ви шукатимете вузькі сліки. Так їх теж серед 26" гуми знайти в десятки разів простіше, ніж серед 27,5".
Коротше кажучи, у доводці байка цілком можливий сценарій "їхав до Хоми, а заїхав до куми". І тут 26 дюймів - спідручніший стандарт.

Вийде - ізолон 3 мм та армована скловолокном стрічка й будь який обід стає безкамерним (без танців з ресиверами та вибухами)

https://forums.mtbr.com/fat-bikes/one-f ... 34852.html - тут використовується Горила, але вона недешева, широка (для звичайних колес треба різати), товста та важка, тому я викоритовую ось таку: https://prom.ua/p573403760-skotch-armov ... stang.html

Форму зачепів на боковинах скотч не виправить.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

??? На багатьох безкамерних взагалі ніяких зачепів немає, а вкамерних в усіх є.
Я так робив - колесо накачується ручним насосм без гермета.

Що на UST, що на TR для надійної фіксації покришки мають буди зацепи - края бортів обода з "поличкою" по зовнішньому краю.


А це в першу чергу залежить від комбінації конкретного обода з конкретною покришкою.
З власного досвіду:
Maxxis Advantage UST 26х2.1 без ресівера ставати ніяк не хотіла.
Hutshinson Overide 700х35 стає з 10-го качка підлоговим насосом.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

В усіх карбонових нема ніяких зачепів і вбагатьох алю зачипи якщо і є, та ледь помітні.
У тому то й сенс, що на камерному обмотанному ізолоном не треба нічого ставити - нема внутрішніх локів.
А в безкамерні можно пальцями в локи загнати - теж качається просто насосом.

Дякую, вже зробив замовлення:
27.5" Mach1 5.20SL 32 отв. чeрный, FV (Для покрышек 35-62•ETRTO: 584Х21C•Сплав ALLOY 6060 T6•Вес: 510г)
27.5" x 1.65" Schwalbe MARATHON GreenGuard 650x42B (44-584) B/B+RT HS420 EC 67EPI цвет: черный со светоотражающей полосой, вес: 820г

Вам кажуть про те, що "плечі" у поличок на безкамерних ободах горизонтальні. На камерних - похилі. Зачепом тут іменували те, що ви називаєте терміном "внутрішній лок" (на малюнку це позначено як locks tire on rim).





Зробити безкамерку на камерному ободі нескладно, проте їздити доведеться на високому тиску (більше 2 атм для 2" гуми й 70-кг дядька). Високий тиск - не злочин, однак є повно людей, які тиск таки знижують.
http://www.cyclingutah.com/racing/mount ... tain-bikes
Там пишуть:
"Stan’s NoTubes offers a simple formula as a starting point for tubeless tire pressure for most XC riders. Divide your weight (in pounds) by 7, add 2 psi for the rear, subtract 1 psi for the front. For a 140 lb rider, that would yield 22 psi rear, 19 psi front".
По-нашому це 1,55 атм ззаду та 1,35 атм спереду для 65-кг людини. Якщо ви у півтора рази важчі, вам треба у півтора рази більший тиск (2,35 ззаду й 2 атм спереду для 100 кг).
Кантрійники на чемпіонатах світу їздять з тиском 1,2-1,8 атм. Так от, за типового "кантрійного" тиску безкамерка на камерному ободі може раптово втратити повітря. Причини зрозумілі з малюнка. Ось про що тут мова. Монтаж безкамерки на камерних ободах сто разів перевіряли й з'ясували: борти покришок притискає до обода тільки високий тиск. За зниженого тиску борт може відійти від обода, і шина втратить герметичність.
На безкамерних ободах гума тримається завдяки формі поличок. Вже сказано, що вони там горизонтальні, а на багатьох моделях - ще й з додатковими фіксуючими виступами по внутрішньому краю поличок (locks tire on rim).

Ммм... цікава тема. Також підпишусь.
П.С.: як там "Вело+" поживає?

_________________
Душевный кастом на крутом оборудовании!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соображения экономии тормозов...

кажемо одне й те саме, але таке враження наче вже сперечаємося.
1. На БОКОВИНАХ безкамерних ободів зачепи необов’язкові
2. Встановлення безкамерки на камерний обод – сумнівне для МЕНЕ рішення (багато знайомих так роблять, але для мене воно якось стрьомно). Треба спочатку з камерного зробити безкамерний (як раз створити оту поличку) і тоді вже ставити, як – може буте багато способів і варіацій, я навів той, що працює в мене. Поличка для борту у цьому варіанті вища за аналогічну у безкамерного обода, але гнучка.
Автор вирішив не морочитися з переробкою камерного на безкамерний, і це на мій погляд правильно (менше людино-годин).
Переробляти чи ні кожен вирішує сам з різних мотивів, й найперший тут відсутність безкамерних ободів з необхідними характеристиками.

Минуло пару тижнів. Рух до мети здійснюється, правда не так швидко, як хотілось.
По-перше - прийшли мої обода та покришки.
По-друге - майже закінчив конструювати станок. Залишилось пофарбувати та зібрати ... ну може ще пару декоративних шайбочок нарізати та болтиків підібрати... через пару днів покажу, що вийшло. А поки:
Тепер потреба у втулках та шпицях. Моніторю втулки.... перед 100х10, зад 135х10, кріплення роторів - 6 болт.
Вибору щось не дуже.... так розумію, або насипні шимано deore, або на промах новатек D041,D042. Що підкажете?
Після замовлення втулок буду вираховувати калькулятором довжину шпиць. Шпиці тоже хочеться якісні.

Да, и пока пауза.... продумываю тензометр.
Ніколи не бачив його вживу. Трохи не розумію принцип роботи. Я так вважаю, шо чим сильніше натягнута шпиця, тим меньше вона продавлюється на фіксованій ділянці визначеним (фіксованим) навантаженням.
Індикатор часового типу в мене є. Нарізати метал та зібрати ричажну конструкцію - не проблема. Тільки на фото тензометрів я не бачу тієї силової пружини. Якщо я правильно розумію процес, то якої сили повинна бути пружина і де вона схована?
Може хтось може зробити заміри габаритів даного девайса? На якій довжині (сегменті) шпиці, як правило, робиться замір параметру?

Oleg_72
якимось жеж чином якісь мольфари без тензометру збирають колеса на десятки тисч км.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Згоден, но поки є час і можливість, то чомуб і ні..... ну хочаб заради цікавості.

Про тензометры
http://xt.ht/xtarticle/0--enzometr-elektronnii
И ещё образчик
viewtopic.php?f=2693&t=274213&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Но сам-то я человек примитивный и никогда его в руках не держал

_________________
No gods, no masters

Пів години на монтаж...



Залишилось трохи: наставки з фторопласту (щоб обід не царапати); перехідну втулку для фіксації індикатора часового типу. Да, і гумові ножки висікти та вклеїти.
Взагалі, робив "для себе". Тому віськи - калібровані прутки, отвори не просто просвердлені, а й якісно розгорнуті. Гайки з бронзи та латуні, підставка з цінної породи деревини (передноворічна сосна) що пропитана данішоіл. Навіть невеличкий бронзовий стаканчик для ніпельків. В цілому, отриманою конструкцією задоволений.

Мамма міа, цей секстант дивовижний!

Уже третий раз захожу посмотреть.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Треба б ще приклепати де-небудь мідяну табличку з якимсь урочистим написом.

Продовжу тему. Підшукав втулки:
Ну чомусь не захотів новатек, а DT SW якось дороговато, тому пішов на компроміс, як завжди з не зовсім прямим шляхом. Придбані втулки від двопідвіса, з витікаючими наслідками.
По дропаутам мої можливості: перед 100х10; зад 135х10 (в принципі стандартно для МТБ) Дропаути "розрізні". Придбав SRAM X9: перед 100х15; зад 142х12. Вважаю, що це навіть краще. Передня втулка по ширині стає. У задньої втулки прийдеться зняти з колпачків на кожній стороні по 3,5 мм. Для мене це не проблема, навіть якщо виготовити нові колпачки . Більше питань викликає діаметр вісі та її конструкція. Не бажаю єксцентриків, думаю виготовити вісі на гайках (притому на ~10мм/сторону більші, що в подальшому дасть можливість кріплення багажника на вісь). Та й вісь більшого діаметра має бути міцнішою. Матеріал в мене є різний: алюміній , титан, сталь... Бачив, що роблять зі звичайної арматури. На даний час в мене відсутнє бачення конструкції цієї вісі. Може хто накидати малюнок? (яка вона повинна бути, з уступами, з конусами, просто під внутрішній діаметр на всю ширину.... посадка з натягом чи без...?)
Крім того, маю сумнів стосовно задньої втулки зі сторони барабану.
на фото видно внутрішню різьбу. Може там повинен бути якись ковпачок або пильник? Хто може подивитись в оригіналі?

Тепер стало можливим зробити наступний крок - підібрати спиці. З штангенциркулем в руках перевірив декілька онлайн калькуляторів. В цілому результати сходяться - 272мм. Приємним є те, що всі спиці (прав/лів/перед/зад) будуть однакового розміру.
Ну і поки є час..... (для затравки)

Крепление на ось непрактично: представьте, например, что нужно заменить пробитую камеру при нагруженном багажнике

У меня на дропаутах нет никаких резьбовых втулок или отверстий для крепления багажника. А городить хомуты на вилку, как-то грубо. Сам понимаю, что нет идеального решения. Пока только мысли.... но Вы правы, спасибо. Крепление на ось мне показалось более надёжным в плане жесткости конструкции, хотя опыта не имею.

Комбинация - втулка с барабаном под кассету + эксцентрик - вполне жизнеспособна.

_________________
солнце на спицах, синева над головой...

Пройшов деякий час та доцільно викласти в тему проміжний результат. Свята не дають різати та шкрябати, але є унікальна можливість взяти фотоаппарат і сісти за компьютер та продовжити монолог . Отже, що зроблено:
По-перше - виточив віськи. Оскільки ніхто нічого не підказав то зробив, як вважав доцільним (не догма). Різьба на краях 10х1 права. Гайки в подальшому будуть модифіковані - дообладнані упорними рухомими юбками. Дещо мабуть вага завелика, але може просвердлити наскрізь отвір на 4 або 5мм? Вагу трохи зменшить, але чи не буде це критичним в плані надійності?
По-друге - майже доробив тензометр.
Залишилося відкалібрувати на конкретно взятій шпиці. Зробив невеличкі пластинки, що будуть утримувати шпицю. Піду в спортзал, там багато заліза з каліброваною вагою. Навантажувати шпицю думаю блінами штанги/гантелі від 50 до 130-140 кг. з кроком в 5 кг. Проаналізую результати. Можливо проведу експеримент з пружинами тензометра різної сили. В тензометрі ще трохи підкорегую контури корпусної пластини. Дана конструкція дозволяє міняти індикаторну головку, не свердлячи задню кришку, та глубиною посадки в кріплення я можу грубо корегувати нульовий покажчик. Доречі, я так і не зрозумів остаточно, як виставити "нуль" вимірювання по конкретній шпиці. Може хтось підкаже? Я думаю, замість шпиці притиснути лекальну лінійку (три пятна контакта) та підправити нуль. А потім вже шпиця буде прогинатьсь відносно цього нуля. Та чим більше натяг шпиці, тим меншим буде відхилення від нульової позначки. Яким в ідеалі повинно бути прогибання ненатянутої шпиці? Може хтось підкаже? Це дасть мені змогу підібрати правильну пружину.
По-третє: надійшли шпиці (MACH1), пачка ніпельків та обідна стрічка. Не втримався, щоб не накидати шпиць. Завдяки тому, що в інтернеті море відео на цю тематику, вийшло нескладно та оперативно. Покищо не рівняв ні яйця, ні бокове відхилення, ні зонт. Думаю спочатку натягнути кілограм так до 70 по тензометру, а потім корегувати та підтягувати. Переживаю стосовно цього процессу. Якби ж був хто, що міг би підказати та по рукам дати для набуття досвіду.

Скільки ви важите? Якщо до 100 кг, то з таким діаметром середньої частини ці осі можна з легким серцем зробити з алюмінієвого сплаву. Дюраль Д16 тут справиться, тільки треба бути певним, що пруток - саме з Д16. Якщо прийняти ваші 320-330 г (без гайок) за 100%, то ви скинете з них десь 65% ваги, себто дюралеві осі важитимуть 35% того, що зараз.
Чому я вважаю, що алюмінієві осі у вашому випадку витримають, - написано тут:
http://xt.ht/xtarticle/-Fiksed-gonki-ti ... blegchenie




Заждіть, чому на передній осі 10-мм різьба? Традиційні вилки розраховані максимум на 3/8 дюйма, себто десь 9,5 мм. Може, воно й влізе (через допуски), та краще перевірте.
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -section-6

Дякую. Дюралька Д16 в мене є. (пруток з діаметром десь 30мм.) Переводити його в стружку якось нерозумно. Моя вага - 75. Всеж-таки вісі хочу з сталі. Ваша порада дає мені впевненість, що сквозний отвір можна свердлити, навіть в межах діаметру свердла 5-6 мм.

10мм. вісь входить в вилку (перевірено), але з незначним натягом. Молотком не забивав

Все-таки подивіться сюди. Алюмінієвий сплав.
viewtopic.php?f=19&t=357787&p=1979571#p1916440
Не важливо, конкретно який там стандарт осей. Просто зверніть увагу на те, що ваговий ліміт для райдера при таких осях взагалі відсутній (себто я погарячкував про 100 кг; можна й 150). І ще завважте, що воно призначене не лише для туризму чи повсякденного катання, а ще й для жорстких, цілком екстремальних справ.
Себто ви на рівному місці додаєте непотрібних пару сот грамів. А велосипед - він же без мотора, вибачте за банальність. Це все вам потім тягати.

Я роблю просто , збираю колесо і шприхи натягую всі на три обороти . Потім протягую всі ще раз на три , і так поки вони не будуть хоч трохи натягнуті . Далі приблизно роблю вісімку-яйце , парасолю (зонт) . Далі знову протягую всі шприхи на одинакову кількість оборотів .Далі знов вісімка-яйце . І так поки не буде нормальна натяжка шприх . Така процедура не викликає проблем .

Вечір добрий! Знову про наступний крок.
Нарешті у мого велосипеда з'явились колеса.... але не все було так просто.

В веломагазині придбав спицевий ключ. Вибирав із трьох можливих. Вибрав не самий дешевий, з позитивними відгуками (лівий на фото). При навантаженні більше 80 кг ключ почав зрізати грані ніпеля. Я в ступорі. Досвіду немає, розумію, що недотягую шпиці, а тягнути без пошкодження не можу....... позвав сусіда. Той приніс свій ключ (правий на фото). Цей ключ крутив ніпеля без проблем. Задне колесо натянуте та майже вирівняне за майже 3 години.
Але далі крутити якось побоявся. Не був впевнений в силі натягу. Порадили майстра - поїхав. Назвем його майстер "В" (людина - явний фанат велосправи). Так ось, майстер подивився заднє колесо, трохи підрівняв та сказав - "майже добре". Переднє колесо трохи підтягнув та віддав. Вартість роботи - 100 грн., Затрачено часу близько 30хв. Майстер робив роботу якось без інтузіазму но впевнено.
Дома ввечері перепровірив роботу..... Заднє колесо натягнуто нормально, але відхилення зонту близько 4 мм. Переднє колесо майже ненатянуто (60-70кг.) Ну як так можна робити? Не в грошах справа.... або роби нормально, або закривайся. Взяв ключ та почав впевнено крутити. Потрохи, коло за колом та майже за годину досяг успіху. Не так то це й складно виявилось. Кинув зібране заднє колесо на вагу - 2100гр.
Камера з ніпелем преста качається від ресівера стандартним пістолетом через перехідник (преста-шредер - 45грн.) Дав 6 атм. Покришка виглядає гарно. Але як на мене трохи жосткувато буде - досвід покаже. Реальна ширина покришки 1,65 дюйма виявилась 42мм., при паспортних 44мм. Не втримався - сів у сідло..... сподобалось
Наступний крок - підшукую ротори, 10шв. кассету та пару ціпків. А поки є можливість погратись з віськами. Зроблю 2 комплекти. Дещо полегшу уже виточені сталеві та зроблю комплект з алюмінію. А там досвід покаже.
Є комплекти роторів з різним діаметром, наприклад 160/180мм. Я розумію, що більший ротор має більшу потужність. На яке колесо ставиться більший ротор і чому? Як по мені, то на заднє. Мені більш звично користуватись заднім гальмом. Колись давно перелітав через руль.

Ні, на переднє. Заднє колесо при гальмуванні розвантажується, а це значить, що воно перестає сповільнювати байк. Себто гальмівний шлях довшає, якщо слабко задіяне переднє гальмо.
Коли гальмує досвідчений дядько, заднє колесо майже відривається від землі. Не обов'язково гальмувати саме так, це лише ілюструє, чому переднє гальмо ефективніше. Особливо яскраво це показують мотоцикли. У гонщиків GP спереду два гігантських ротори, а ззаду - лише один маленький.




Гальмуйте двома колесами. Постарайтеся зв'язати в голові кожну гальмівну ручку з конкретним гальмом, а не гальмувати так, як у авто (натиснув, воно десь загальмувало, ну й добре). Бажано відчути, скільки ще є запасу сили в кожному гальмі, скільки лишилося до юзу. Цьому не надто важко навчитися: просто більше їздьте й частіше гальмуйте.
Робіть це завжди одним пальцем. Перевчіться, якщо у вас не так. Тоді ви точніше дозуватимете зусилля, а рештою пальців добре триматиметеся за кермо. Це винятково корисно, коли дорога нерівна.
Перед кожним гальмуванням бажано поставити шатуни горизонтально й швидко зсунутись назад, за сідло. Така штука вбереже вас від польотів через руль та скоротить гальмівний шлях. Через кількасот спроб у вас з'явится новий неоціненний рефлекс, і вже не доведеться думати про те, щоб так соватися.

А ще існують отакі комплекти гальм



Воно ж не гальмує ніфіга
Двома гальмувати одночасно, дозуючи зусилля окремо на кожному колесі. З часом прийдуть рефлекси як саме натискати праву та ліву ручки.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Дякую за корисні поради. Буду вчитися. Усе прийде з досвідом, только не хотілося потом щось переробляти.

Найдієвішим у цій галузі є метод тупих повторів. Не варто дуже зосереджуватися, не варто надто старатися - треба просто проробити те, чому вчишся, разів з тисячу (звісно, не за одне катання). Тоді набутий умовний рефлекс запрацює й не вимагатиме свідомих зусиль.

Суто ІМХО: ставити два однакові ротори і вчитися гальмувати двома гальмами одночасно.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Поки відсутні чергові запчастини, трохи "попрацював" над віськами.
Просвердлено наскрізний отвір 5мм. - пройде шпилька ексцентрика.
З торців нарізано внутрішню різьбу М6. - можливо щось колись прийдеться закріпити (багажник, захист перемикача.....).
Максимально зменшено вагу (укорочено різьбові частини, зроблено проточки по діаметру).
Важило 320 гр. Зараз:
Вважаю, що робити алюмінієвий варіант наразі не потрібно.
Трохи познущався над гайками - зробив рухому юбку.

Надійшли чергові запчастини та є чергове питання.
Маю ротори Avid G3 CS 185/160. На заднє колесо ставлю 160 - питань не виникає.
Передня вилка з стандартом РМ.
Потрібен адаптер. В найближчих магазинах не знайшов. Але маю можливість виготовити його самостійно.
Розмір "А" - виміряю по отворам кріплення на вилці, а от розміри "В" та "С" може хтось підкаже?

Як точно називається модель вилки? Це потрібно, щоб однозначно встановити, на який ротор там кріплення: на 140-мм чи на 160-мм. Далі в нас таке:





Дивимося в табличці, як маркують потрібний вам перехідник. Якщо у вас вилка під 160 мм, то для 185-мм ротору вам потрібен перехідник 25 S.
Під табличкою намальовано товщину деяких перехідників. Коли у вас каліпер Avid модифікації CPS, вам треба як перехідник використати дві шайби товщиною 20,5 та 15 мм. Коли каліпер Avid Standard - тоді дві шайби 17,5 та 10 мм. Форму шайб там видно: вони з виїмкою під звичайні півсферичні проставки для гальм.
Ось різниця між Avid CPS та Avid Standard:





Avid Standard, мабуть, відповідає стандартним каліперам інших фірм (поки що не знайшов прямого твердження, що воно так, однак схоже на те). Це на той випадок, якщо гальма будуть не Avid.

Дякую, andr! Твоя відповідь, як завжди змістовна та конкретна. Буду керуватись цією табличкою.

А поки є час - поставив передню зірку 36Т NW та касету 11-34. Підкажіть, вірно я визначив довжину ціпка?
Фото на великій та на малій зірці: (КМС Х10 114зв.) Чи можна трохи вкоротити?

Як на мене, то задовгий.

У мене отак.
У дружини +- так само (положення лапки на 11 зірці касети на її ровері можна побачити на задньому фоні).

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Я бы убрал два, а то и все четыре звена.

_________________
______________________________________________________________
Шея - это вынос мозга.

І я так думаю. Тільки там не ціпок, а цепок, або ж цеп, або ж ланцюг.

Лапка перемикача повинна бути перпендикулярна землі,при цьому ланцюг повинен знаходитись на середині касети.
Але це все приблизно.

_________________
Bike:1)fairdale weekender ,2)двухподвес

Ок! Ланцюг.
Поки в роботі бонки на шатуни..... прокачав гальма та зробив адаптер на 185мм ротор. Вийшло ось так:

Фактично для виїзду залишилось придбати лише гріпси. Но тут якось сумно. Є бажання анатомічних. Вибір не дуже.... якщо якісні, так і ціни скажені.

После всего и грипсы покупать? Дерево, кожа, береста, шеллак, бронзовые хомутики итд итп
viewtopic.php?f=31&t=179512

Ну а длина цепи таки определяется по накинутой на самые большие звёзды внатяг + 2 звена. Лапка переключателя тогда лежит близко к горизонтали.

_________________
No gods, no masters

Гальма справді стали як слід, працюють?




Для початку слід вгадати, руків'я якої форми вам потрібні, бо ніякого середньостатистичного профілю для них насправді нема. Коли б я мостився на байк після такої довгої перерви, то купив би спершу дешевої шосейної обмотки та дослідив всілякі варіанти, скільки куди мотати. Можна навіть так і сяк попідкладати під стрічку в певних місцях якийсь поролон (хоч би й теплоізоляційний). Тоді форма ручки може бути, так би мовити, стрункішою.
Цілком можливо, що готові анатомічні ручки вам і не знадобляться, бо власні будуть кращими. Коли досліджуєте всі ці справи, не соромтеся час від часу ворушитити руль у виносі. Зробіть якнайзручніше.
Ну, а по-справжньому відкоригуєте цю музику, коли виїдете.

Гальма працюють. Досвіду використання гідравлічних гальм немає, порівняти немає з чим.... варто обкатати, а потім зробити висновок.
Стосовно гріпс - пройдусь по Полтавським веломагазинам, та й візьму те, що сподобається (для початкового досвіду), а з часом - буде видно.

Мені на алю-ригіді зайшли отакі силіконові

_________________
Urban ХтоЗнаШо

грипсы это как седло - ни цена, на внешний вид, ни продуманная эргономичность не влияют за личный выбор.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Прошло немного времени.... проект почти завершен. Ну конечно, нужно ещё вложить пару-тройку тысяч гривен (крылья, багажник, велокомпьютер, звонок, перчатки....). Но по состоянию на сегодня уже можно смело ехать. Только погода не позволяет
Фото не качественные - свет в мастерской желает лучшего. А на улице вечерами темно. Дождусь случая и сделаю фотосессию при уличном освещении. Пока вот-так:



Прокатился по мастерской - таки передний тормоз работает приятнее. Ну и не знаю из каких соображений "слепил" ключ. Пригодится ли он мне?
Будет видно в дальнейшем.

Мабуть, було трохи часу та натхнення )))
У мене для того старий ланцюжок та ганчірка.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Oleg_72, подивився Вашу тему й виникло питання - навіщо було робити суцільні вісі для втулок, ще й з кріпленням гайками? На мій погляд, ексцентрик є набагато зручнішим в експлуатації і, в разі його використання, можливо було б не робити суцільну вісь, а обмежитися адаптерами під дропаут (саме так роблять серійні виробники).

_________________
NO FAT NO PARTY

real SIMON, Ви праві на усі 100.
Я розглядав цей варіант та вважаю його найбільш вірним технологічно та зручним для користувача. Але я не скористався ним по причині, що на моїх дропаутах відсутні технологічні отвори для кріплення багажника. В подальшому я (можливо) на ці вісі буду кріпити також і багажник + крила.
Крім того, планується ненадовго залишати велосипед на вулиці.... зняти несанкціоновано колесо з ексцентриками буде набагато скоріше та зручніше.

Я над этим подумал, и приобретённые недорогие резиновые грипсы в будущем могут превратиться в аля "брукс". Небольшой запас кожи - чепрака имеется.

Снег ещё есть, но первый выезд состоялся. Дочь взяла руль в свои руки.
Велосипед немного доработан. Поставил крылья SKS и задний багажник Racktime Light-it.
Немного впечатлений и выводов:
Велосипед ведёт себя вполне предсказуемо. Скорости переключаются мягко и чётко - хочется переключаться . Тормоза работают приятно-мягко и предсказуемо. Плавно выжимаешь обе ручки и не напрягаешься. В данной комплектации вес велосипеда слегка подтягивается к 13 кг. На неровностях жестковат. Накат, по ощущениям, выше среднего. Расхлябанности в управлении нет. Ощущается такая себе сбитость и чёткость. Такой себе крейсерок получился.
Предполагаю, что через пару недель обкатка станет ежедневной. Осталось решить вопрос с БК и светотехникой. Пока не решил, делать фонарь, фару, звонок от централизованного питания или каждое устройство автономным. Есть преимущества и недостатки в каждом варианте. Всё будет зависеть от подобранных элементов и возможности установки.

Олег, подскажите какие у вас покрышки стоят и какого размера?

_________________
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.

Я где-то в теме писал. Покрышки швальбе марафон 27.5 х1,65. Я лично с покрышками под эту раму не прогадал. Когда ставил крылья, то понял, что колеса в 28 дюймов были бы великоваты. А так все стало идеально.

Занялся электроникой. Насобирал кучу светотехники, есть полтора велокомпьютера, подобие велозвонка... и желание уже с этим закончить. Итак, походу дела постараюсь показать процесс.
Велозвонок.
Купил на OLX электрический, поскольку ретробрязкальца как-то не подходят по стилю, а более ничего подходящего не нашёл. Видел, конечно в интернете шикарные велозвонки в виде узенького колечка на руль,но у нас таких в продаже не бывает, да и цена.... Когда взял звонок в руки - опешил. Ну как можно делать такое откровенное дерьмо? По задумке конструктора, такую здоровую пластмассовую хрень с нереально неудобной и хрупкой кнопкой на задней стенке нужно цеплять на руль. Поставил две пальчиковые батарейки в корпус - не с первого раза смог закрыть батарейный отсек - крышечка вылетит на первой же кочке. Перемотать скотчем? Звук пьезопластины допустимый. Принял кардинальное решение - разобрать этот позор конструкторской мысли. Пьезопластину герметизировать и спрятать за передней фарой. Схему звонка укоротить, добавить контроллером заряда АКБ + ноутбучный элемент питания, герметизация элементов. Миниатюрную кнопку на руль, всё остальное в стакан рулевой. Снизу вывести разьём под зарядку. Прцесс на данный момент выглядит примерно так.

Велокомпьютер.
Есть два безпроводных велокомпьютера:
Мне не нужен сердечный ритм, калории, не нужен каденс. Необходимо скорость, расстояние поездки, расстояние до очередного ТО и желательно температура. Поэтому, что попалось простое и надёжное, то и взял - CATEYE cc mc 100w. Пока планирую поставить на вынос. И почти задаром достался VDO m2WL, но без датчика скорости. Необходимости во втором компьютере нет, но есть спортивный интерес запустить в работу, а не исспользовать как часы на рабочем столе. Датчик скорости от первого компьютера не подходит. Где можно отыскать подходящий беспроводный датчик скорости?
Увидев на задней крышке пару подпружиненных контактов (стыкуются с контактными площадками базы), промониторил идею возможности его работы,как проводного. На простое многократное перемыкание этих контактов с целью симитировать работу геркона на вилке компьютер не реагирует. Вскрывать корпус пока не спешу. Кто-то сталкивался с аналогичными заморочками? Что посоветуете?

Светотехника.
Тут всё предельно ясно и просто. Питание от pb с индикацией заряда в %, на три стандартных элемента питания (придётся шить карман на раму для крепления). Обрезком шнура USB запитывается фара "AXA pico 30". Выключатель питания на корпусе фары. Фара крепится у основания рулевого стакана стандартным креплением. От фары транзитом прокладывать линию по низу рамы и внутренней части заднего крыла до места крепления заднего габарита в багажник. Габарит "Toplight line plus" на два светодиода и с конденсатором, который обеспечивает ещё 4х мин. тление светодиодов при отключении питания. . Несмотря на то, что эти элементы рассчитаны на запитку от динамовтулки, опыт подключения к 5v pb дал положительный результат. Потребление энергии парой фара + габарит составляет 0.175А. Включил тестово на 3 часа - разряд pb не заметен.