Постройка каяка Фрей по проекту Бьерна Томассона

Всем Привет, и хорошего времени суток
Моя история о постройки каяка "Frej" по проекту Бьерна Томассона.



Бьерна Томассона - это гуру из Швеции по постройке малых судов из дерева. Кому будет интересно почитать подробнее о нем и ознакомиться с его проектами, вот его сайт: http://www.thomassondesign.com/
А я возвращаюсь к "Frej"



"Frej" - это весьма часто встречающееся имя для кораблей. Что оно означает, я уже погуглили за Вас:
"Фрей/Frej" (это к стати мужское имя , я сам сначала думал что женское) - бог плодородия, покровитель мира на земле как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Благодаря ему светило солнце, шёл дождь и всходили посевы. В Швеции во время уборки урожая статую Фрея возили в повозке по всей округе. Крестьяне верили, что так можно обеспечить богатый урожай.
Он один из самых красивых богов, а так же добр и великодушен. Священным животным Фрейа был дикий вепрь.
Живет в Асгарде. Продолжать, я думаю, не имеет смысла, поскольку есть Гугл и Википедия, да и моя статья не о скандинавских богах



Думаю что с названием разобрались, как еще мог назвать Бьерн Томассон один из своих каяков. Он первый раз уже дает имена Скандинавских Богов, своим проектам. И что я могу сказать? Поверьте! Эти боги соответствуют изделиям!
Хотя, откровенно признать, практически все моряки суеверны, и называть именами Скандинавских, Греческих богов корабли это традиция.
Я опять отвлекся? Да, есть такое.

Теперь давайте о самом проекте более подробно.
Краткие характеристики Фрея.
Назначение:
1. Каяк предназначен для прибрежной линии моря, для реки и озера, т.е. каяк весьма универсальный (нее ловить рыбу с него не очень удобно)
2. общая длинна / длинна по ватерлинии - 507 / 492 см.
3. общая ширина / ширина по ватерлинии - 54 / 52см.
4. грузоподъемность / объем - 135 кг / 260 литров
5. вес корпуса от 16 до 19 кг. Согласитесь, для более чем 5 метрового каяка неплохо.
6. Скорость 7.3 / 10.5 км. /ч. ( первое для обычного прогулочного ритма второе для гонок, сразу отмечу что это для гребца весом 175 фунтов)

Более подробное описание от самого разработчика по ссылке: http://www.thomassondesign.com/katalog/ ... jaker/frej
Не вижу смысла дублировать.



И так, начинаем постройку, извините, начинаю рассказ о постройке.
С чего все начинается?
С чертежей, а в моем случае с выкроек 12 форм, все кто хочет поумничать и поправить меня словами по типу, переборка, шпангоут и так далее, прошу не надо, это формы именно формы корпуса и ничего другого

И так, мне было лень перерисовывать, по этому я распечатал 12 экземпляров форм, вырезал и наклеил их.





Я клеил на фанеру 12 мм, водостойкую, ну была она у меня под рукой, не покупать же новую. Мне хватило 1/2 листа фанеры форматом 2,5 х 1,2 м. Клеил при помощи обычного клея - карандаша, купленного по дороге в газетном ларьке, по дороге в мастерскую.
Жидкий клей, такой как ПВА или жидкий канцелярский клей, лучше не брать? Если клей жидкий, то он может смочить бумагу и бумага / чертежи могут деформироваться, а это очень нежелательно.





Когда все бумажные формы Фрея приклеены, вырезаю / выпиливаю при помощи электро - лобзика





Затем тщательно шлифую торцы

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 8948_o.jpg

Теперь собираю стапель.
Ничего особенного тут нет. На самом деле, главное, что он должен быть устойчивым, если он будет слегка не ровным это не важно. ДА! не важно, главное что бы формы в дальнейшем были выставлены ровно. Но если у Вас под рукой нет лазерного уровня, тогда от того на сколько вы ровно сделаете будет зависеть лишь то на сколько легко Вам будет выставить формы. Ну и исключается оптические иллюзии, что стапель ровный а формы кривые и так далее.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

продолжение где? (обшивка+стеклоткань+эпоксидка)

_________________
велосипед из дерева,carver

Как говорил Карлсон из мультика. "Терпение, только терпение"
В общей сложности по этой лодке у меня около 7000 фото + Видео. Есть возможность выкладывать только блоками.
Так что все будет!
И карбон, и стеклоткань и базальтовое волокно и Канадский красный кедр, и современные решения в химии эпоксидных смол ...все все, но чуть позже

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Могу разве что для "затравки" подкинуть

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

отлично .обшивка из рейки?("Frej")

_________________
велосипед из дерева,carver

Да, корпус - Красный Канадский Кедр (умоляю не надо только путать с кедровой елью) эта древесина растет только в Канаде и на севере США. И отличается от кедровой ели не только отсутствием шишек, но и весом приблизительно разница в 2 раза
Внешняя обшивка - базальтовая ткань используемая для обшивки вертолетов.
Кокпит внутри карбон, остальное стеклоткань.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Карбон, базальт ... - круто, но почему корпус загнут бананом? Или ракурс неудачный?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Ракурс, только ракурс.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Здается мне, не стоит он (корпус) тех почти 3000 грн, что отданы за чертежи. Поищу видео как ходит...

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

на марафоне показал себя не плохо.
Ну а при весе 17 кг. лодка вообще летает.
Но тут каждому свое, эта лодка своего роде универсал.
Ну и легче моих на 8 кг, при длине всего на 13 см короче.
Очень хорошо серфит

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Ваши реечные или фанерные?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Мои и реечные и фанерные:))))
Но я сравниваю с

( тот что поуже а не тот , что шире, это для тех кто не в теме) ну или с этими

Хотя они отличаются только палубой

Так вот они на 8 кг больше весят, и очень жутко серфят, а вот против волны .... они просто "боги"

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Ну так Ваши фанерные не хуже ходят, а скорее всего лучше, чем Фрей. Какой смысл в реечных каяках, кроме эстетики и амбиций мастерв? Посмотрел видео изготовления реечных каяков - попахивает маразмом. При таких трудозатратах, оснастке и материалах, цена наверное начинается от 5000... не гривен.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

И так, вот она, первая-последняя (вот такой парадокс) кормовая форма. Как видите благодаря лазерному уровню все это быстро, Хотя я не вижу проблем выставить формы и без уровня. при помощи 3 веревок



Очень важно не упустить еще один момент - это высота на которой необходимы установить первую форму.
Ну сами понимаете, слишком высоко и будет неудобно работать, слишком низко и не влезу формы которые стоят в середине



Еще один важный момент, это выставить перемычки, которым крепятся формы с правильным шагом иначе можно получить каяк не той длинны которой хотели



Начинаем примерять 11 форму



Выставляем, к стати, на выкройках обозначена Ватерлиния, так что нет необходимости угадывать по крестикам высоту установки









Продолжаем собирать, форма за формой



Еще одна форма и будет половина. Пока все идет нормально



Что самое интересное, видно что прикручиваю неправильно только фотографу, ну и когда отходишь в сторону, так все сливается или сказывается усталость. Ну в общем промахнутся по высоте не сложно







Вот ОНО !!!! Весь временный скелет собран .





Старался работать с минимумом гвоздей, по этому часто использую клеевой пистолет





Скелет собран, штевни установлены, килевая река положена. Первый этап пройден! Ошибка на этом этапе может быть не поправимой и скажется на всей лодке, как на ее скоростных характеристиках так и на эстетических.
К чему я? только лишь к тому что все надо делать тщательно и внимательно. Цена ошибки очень большая...Я знаю по своему опыту...

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

а я начал каноэ по реечной технологии.

_________________
велосипед из дерева,carver

В реечных каяках есть смысл и он огромен!
Это как сравнивать к примеру ауди и бмв.
Рейка дает больше возможностей чем фанера, при создании корпуса не только с точки зрения эстетики, но и функциональности.
А что касается сложностей, связанных с технологическим процессом, то по "геморрою" одинаково.

Ценник, ну при использовании хороших материалов, то и мои тоже не 5000 грн. стоят Там только окуме стоит 4000 грн.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Что за проект?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Ну так это хорошо, Вы бросили вызов самому себе - построите и будете горды за самого себя! Раньше, что б стать мужкиной шли в армию, а теперь строят реечные каяки

Я теперь понял, кто автор поговорки: "если долго мучаться - что-нибудь получится" - строители реечных каяков.

Не хочу что б меня поняли правильно, я не против каяков из реек, но мне не понятно, зачем платить почти 3000 грн. за чертежи самого обычного каяка.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... ocFbzSEu8w

Grey Owl.где-то кто-то выложил чертежи(бесплатно )

_________________
велосипед из дерева,carver

Строил аналог






Будут вопросы, буду рад помочь.

Телефон актуальный в подписи, ну или Фейс бук. К стати там есть весь фото отчет по постройке.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Как я уже писал разница между фанерным и реечным в плане геморроя 1 на 1 я знаком хорошо с обоими технологиями.
К тому же из рейки можно собрать на много быстрее чем из фанеры.

А что касается 100$ - 120$ за "обычный" каяк, то у меня вопрос по сути. Что значит обычный или не обычный? (для меня необычный каяк - это каяк с сиськами, к примеру , все остальное так или иначе подчиняется одним и тем же законам геометрии Или суть платить или найти бесплатно?
3000 грн. при себестоимости каяка 1200 - 1500 $ я вообще проблем не вижу.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

ок!вопросы будут ,как только начнётся обклейка стеклотканью(пока всё идёт отлично)

_________________
велосипед из дерева,carver

Вы с такой помпезностью начали тему: "гуру", мифология, "склонность богов" и тп. И все это в отношении конкретного проекта, а ведь "неокрепшие умы" могут в это уверовать! И это было бы жестоко по отношению к ним. Я не оспариваю заслуг "гуру"-разработчика, но данный каяк имеет не самые хорошие обводы. Кроме законов геометрии существуют и законы физики, на всякий случай!

Пример с сиськами поддерживаю Если у Вас такое получится, то в таком виде проект может стать привлекательным.

Мой посыл таков: не ищите себе кумиров, а ищите бесплатные чертежи - итог тот же , но дешевле.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

уверовать во что? В то, что разработчик - гуру? "хорошие" для чего? Обводы зависят от цели, и, если, цели достигнуты - обводы хорошие и, если, каяк народ повторяет - цель достигнута.
бесплатность чертежей не гарантия "хороших" обводов, скорее наоборот. А при таких затратах на материалы было бы просто глупо использовать никому не известные обводы, хоть и бесплатные. Зато платные опробованы, думаю, неоднократно. Все по уму.

Продолжим. Стапель построен, формы установлены и......
И вы думаете что я сразу начал строить корпус?
Эх, а вот и нет....
Каким-то чудным образом оказалось что лодка короче, немного сантиметров на 6. То-есть потеряно по 5 мм. на каждой форме.
Все было повторно перепроверено, выводы сделаны, день на переустановку, центровку всех форм потрачен.
Почему день? Ведь мы уже понимали четко что мы делаем...
Всегда есть одно "но", хотя нет "НО" и не одно! Первое "но" это то что стапель был не ровный, вся ставка делалась на лазерный уровень и на то что все сделаем с первого раза, с наскока ... Не получилось. Вообще никогда не стоит быть слишком самоуверенным, даже если вы уже построили более 10 судов Сами без помощи и по участвовали еще в 20 разных проектах. на разных стадиях.
В общем, я не мог просто открутить планку в месте соединения стапеля (стойки) и конструкции крепления каждой формы. Пришлось разбирать все! и очень внимательно собирать заново, тихо матерясь на свою самоуверенность и на кривой стапель (я на эту тему умничал в прошлом посте. Она, самоуверенность, мне будет стоить еще дорого....
Но об этом отдельно будет написано далее не в этом посте.



Вернусь к собранному и пересобранному скелету, не знаю какая версия на фото, но это и не принципиально.
Собрав все, я столкнулся со следующей проблемой - формы "играли" вокруг своей оси, вертикального крепления. Пришлось их усиливать распорками как вино на фото.



Для облегчения демонтажа, и ускорения монтажа. наверно правильнее в обратном порядке, использовался термоклей.
Небольшое отвлечение, ненавижу дешевый китайский инструмент, он одноразовый. Поскольку не был уверен в технологии, а забегая вперед, расскажу: весь корпус был собран без использования гвоздей или скоб
В общем не берите, хлам... Пришлось в процессе заменить на Стенли, клеевой пистолет. На фото еще живой Компас, купленный в Эпицентре.



Это я креплю временную планку, потом она будет демонтирована. Вообще , после первого промаха с размером Фрея, перепроверять все начали по нескольку раз.



Фото с разных ракурсов





И вот укладка первых двух килевых планок по дну. все монтируется на термоклее



Прижал струбциной, приклеил, подождал минут 5 - 7 (жарко было в помещении) и снял струбцины. Предварительно торцы форм необходимо тщательно оклеить скотчем или малярной лентой, иначе снимать формы будет тяжело, крайне тяжело ....



Теперь пришло время установить бортовые планки, тут очень важна их параллельность и нахождение в одной плоскости, на фото как раз это видно по уровню





ну и как это выглядит со стороны



Проверять необходимо возле каждой формы. Переделывать потом сложнее



Напомню - рейка Канадский Красный Кедр, сечение 20 х 5 мм.



И вот первые 8 реек (3 по каждому борту и 2 по килю) Когда все это установлено, перед уходом необходимо приклеить на эпоксидную смолу бортовые рейки к носовому и кормовому штевню. они, выполняют роль усиления и остаются в корпусе.



Ну и если их приклеивать сразу, то потом меньше геморроя. Напоминаю что штевни сделаны из водостойкой фанеры, если ее нет, то рекомендую их сделать из дерева (ель, например, или обрезки реек корпуса) Ни в коем случае не рекомендую заменять не водостойкой фанерой. Как бы вы ее не заливали смолой она не станет водостойкой. Водостойкость фанеры определяет клей, которым склеен шпон.

Дальше отдельно удел внимание выбору материала. На эту тему пришлось пообщаться и даже немного поспорить непосредственно с разработчиком, т. е. с Бьерном. Он, к стати, очень серьезно относится ко всем вопросам, связанными с его проектами.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Качая бесплатные чертежи, в большинстве случаев можно получить что то типа:


при том что бы вы не качали
или вот, тоже вариант:



Что касается, "неокрепших умов", то как раз псевдо правильные советы: "скачай на шару", "не трать деньги", "посмотри фотографии и собери" приводят к тому что я уже задолбался (и это не метафора) объяснять людям, которые ко мне приходят. звонят, пишут с вопросом, почему у них, не собирается их "типа шервотер" или другой скачанный на шару хлам?, почему он кривой?, почему он развалился? и вообще это все "Га_но" - последнее это не вопрос и частое утверждение.

Что касается гуру и кумиров (если это был не библейский вопрос), то Бьерн Томассон - одни из всемирно признанных специалистов. Его деревянные проект (дизайн и обводы) выкупаются и потом используются для создания пластиковых серийных топовых каяков, мне лично это говорит о многом.
Но он не единственный мой кумир, также мои кумиры это братья Ник Шейдеры и Эрик Шейдер, это:
http://www.clcboats.com/ и http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

удачные платные чертежи,выложенные на форуме,автоматически становятся бесплатными .

_________________
велосипед из дерева,carver

Везет, когда, приоритетом в выборе проекта является то что все делают.
Так до сих пор все строят проект Даки, от CLCboats.
Путь наименьшего сопротивления

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Удивительно, что Вы спустились до этого уровня дискуссии, неожиданно. Трудно на такое написать что то разумное

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Кстати, стапель выполнен принципиально не правильно. Вам не хватает конструктора, правильно образованного.
И при последней установке форм допущены не ровности, видно по фото.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Эммм, буквально недавно, я практически с точно такой же конструкцией столкнулся. Называли ее гордо "Sherwater 17" от CLC boats. Оно к сожалению, не имело ничего общего с оригиналом.
При этом человек долго мне доказывал, что то что он скачал где-то там, это именно оно, а то что я строю (а в этот момент я строил именно этот каяк) - это вообще незнамо что.
Но самое веселое, что он порезал это, "нечто" и совершенно не понимал как это собирать дальше - ведь инструкция к этому не прилагалась.

И это происходит регулярно. Такое общение у меня происходит раз в 3 месяца. При том 50% таких людей признают. что надо было купить официально чертежи, а не качать из интернета. Потому что переделка части лодки - стоит, за частую более 100 $

Я никого не хочу обидеть.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Увы, но не только конструктора не хватает. Стапель был собран на скорую руку. Да и это временная конструкция, в нем было много недостатков.

Касательно неровностей, возможно проблемы с ракурсом.
Корпус ровный

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Возможно. Формы №№ 5,6 и 7

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Если человеку, для того что бы сколотить такое корыто из досок, потребовались чертежи...? Тяжелый случай, боюсь, даже если б были пояснения с чертежами, то исход был бы таким же. Вы хотите сказать, что если б этот "мастер" купил бы чертежи Фрея за 120 баксов, то результат был бы намного лучше?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Зашёл сюда из интересна, но думаю, строители не случайно говорят, что чтобы дом много лет простоял, проект его должен стоить 10% от затрат на постройку.

_________________
«Конструкция вдесятеро важнее материала.» andr

Я "рад", что меня поняли таки неправильно . Запутаю еще немного. Я верую в то, что за нужный продукт необходимо платить. Дискуссия разгорелась только по поводу того что данный проект не стоит тех денег. Меня привлекло вступление темы, за что нужно отдать должное автору . Но содержание оказалось не таким уж ценным (проект), как его преподнесли. И только. В остальном тема интересна как путь, как процесс.

Я утверждаю одно: если вам этот проект надо, то покупайте. Но перед тем подумайте, а нужен ли именно этот проект, только потому что деньги не малые. Может лучше начать с приобретения старых советских книжек за 20 грн на барахолке по столярному делу и геометрии для школьников.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Я уверен на все + 100500 % что он бы ничего не сделал.

Но суть, не в Фрее или в любом другом Каяке. Суть в следующем: Человек решает сделать лодку. Хорошо, если уже есть опыт, хоть какой-то. Но зачастую его нет и спросить не у кого. И он обращается к форумам.
Дальше он находит некий проект, при том мотивируясь следующим:
1. Найду бесплатный (в самом лучшем случае, это будет реальный чертеж, а не выкидыш Фри Шипа)
2. К этому не будет инструкции и тут умники с форума, многие из которых никогда сами ничего не построили, начинают рассказывать, что можно совсем не соблюдать технологию. (как пример, человек собрал реечный каяк и потом не покрыл его ни чем, кроме лака, через неделю он очень удивлялся, почему весь каяк перекорежило). Потом такие каяки разлетаются при ударе волны в бок. хотя нет, скорее раскрываются как мидии.
3. Человек потратил деньги, время. не получил удовольствия. Я уже не говорю о том что такое изделие должно было прожить не менее 20 -30 лет, а не сезон.

По этому когда люди только вступают на этот путь, не имея опыта, они обязаны рассматривать в первую очередь именно покупку официального проекта и именно под себя, под свои нужды и т.д.

иначе таких мутантов не избежать:

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

а чертежи SAPа (рабочие,бесплатные) есть у кого-нибудь,а то сосед на надувном катается(парк дружбы народов),а это не по фен-шую(мне то пофиг,плавать не умею,хотя каноэ....)

_________________
велосипед из дерева,carver

Есть конечно SAP Board из фанеры в 2-х размерах 12,6 футов и 14 футов (проект от CLC Boats) - http://www.clcboats.com/shop/boats/boat-plans/kaholo-stand-up-paddleboard.html









инструкция на русском языке, по сборке .

Также его можно адаптировать под рейку, точнее он уже и под рейку адаптирован.
Даже можно реализовать выдвижные скеги (это я от Фрея взял) и можно ставить парус от Серфа.

Вот к стати один из таких сапов мучают: https://www.facebook.com/617020041762124/videos/915599221904203/

Есть в виде бумажных выкроек, есть уже в порезанном на чпу виде.
Но, со всем уважением, я покупаю свои проекты официально, и я их продаю.
С бесплатным - это не ко мне

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

понял.всё равно спасибо

_________________
велосипед из дерева,carver

Продолжаем сборку корпуса.
В отличие от методики, заявленной разработчиком, я использую термоклей для крепления реек к формам, а не гвозди и скобы.
Это имеет свои плюсы и минусы.
Из минусов:
- это дольше, и существенно, особенно если работать в жару..
- это дороже.
- это требует как минимум одного помощника
- это требует дополнительных инструментов
- клей, если он попадает на дерево, тяжело снять. Об этом буду писать отдельно
Из плюсов
- Не требуется тонкая подгонка форм, клей обеспечивает правильный угол.
- Самое главное, нет отверстий от гвоздей, которые будут заметны под лаком и будут нарушать цельную картину..
- Клей надежный и крепкий



Как я уже писал в самом начале, я стараюсь избегать использование скоб или гвоздей.
Я перфекционист по натуре.



На фотографиях может показаться, что в середине есть неровность корпуса. Это такой ракурс или оптическая иллюзия .



Важно собирать симметрично. Я собираю от борта к центру. Я рекомендую сборку максимум по 1 - 2 рейки с каждой стороны.



Забегу немного вперед. В данном случае, корпус будет покрываться базальтовым волокном, О нем и о композитах из него отдельно. По этому меня в принципе не должно было беспокоить наличие отверстий от гвоздей, но было интересно обкатать технологию



Швы между рейками буду проклеены эпоксидной смолой с древесной пыль.


Вот он, начинается "момент истины", рейки начинают сходится и требуется их подгонка.



Все надо проверять и неоднократно, постоянно.



Ну десяток скоб все таки пришлось использовать



Иногда быстрее все сделать швейцарским ножом





Начинаем подрезать рейки со стороны носа и кормы

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Окончательная сборка корпуса, остаются самые сложные рейки.
Как вы уже, наверно, обратили внимание, осуществлять сборку можно не склеивая каждую рейку между собой, а собрав весь корпус просто, потом пройти все швы за один раз. Это я покажу чуть позже.
И так подходит к концу сборка корпуса. это первый этап, где уже четко видно, правильно или неправильно был собран стапель, и как выставлены формы. В моем случае все ОК с этим этапом.



Как видите остается всего 4 или 5 реек, не смотря на то что, кажется, что должно становится проще, рейки можно ставить уже самому, ведь каждая новая рейка короче предыдущей. Это заблуждение, с которым часто сталкиваются люди. Становится сложнее, подгонять рейки надо тщательней, паз становится длиннее. В зависимости от того какую методику / порядок вы выбрали с такими проблемами конце вы и столкнетесь . В общем тут как повезет



Но каждая, новая установленная рейка приближает меня к финишу, по этому в моем случае, это только прибавляет азарта !



А это наш помощник. Который вечно к нам просится, но его не пускаем, пыль Канадского Кедра очень токсична. (при частом вдыхании вызывает аллергическую реакцию, может вызывать астму и другие заболевания легких. Это я к чему? К тому что соблюдайте безопасность труда!)
Я отвлекся. В общем собакинс зашел, поздоровался и выгоняем ее гулять дальше.



Последние рейки. это вообще кошмар - ее надо подгонять всю, в буквальном смысле



При том она, рейка (последняя ) проваливается между формами, и ни как не хочет укладываться



А иногда приходится буквально делать вставки из щепок



Опять подгонка. Рейки вообще предпочитаю подгонять в ручную рубанком, быстро, эффективно, точно.



Вот он момент истины подгоняем последнюю. В инструкции к каяку Буревестник от компании CLCBoats, которую я переводил на русский язык, эта рейка названа самой легкой Шутники, блин



Скажу сразу что последнюю рейку дна, я переделывал 3 раза,



Ну не стояли у меня из нужного места в этот день руки. Не стояли, на второй раз я ее даже смог подогнать, и все было бы хорошо, но я ее сломал случайно Я у мамы рукожоп



И вот она подогнана и вставлена. Дальше предстоит выровнять положение всех реек, чтобы ничего нигде не проваливалось или не выступало. НА весь процесс сборки ушло коло 3 - 4 дней, с учетом того, что работали в основном по вечерам.





Выравнивание реек, очень важная часть процесса. Выступание должно быть не более 0,5 - 0,7 мм. В моем случае, поскольку рейки были не калиброванные, что я думаю вы заметили по следам циркулярной пилы на них то погрешность могла быть чуть больше. Но не смотря на это я прикладываю все усилия для выравнивания положения реек друг относительно друга.



Процесс немного нудный и очень муторный. Через час все начинает сливаться перед глазами





Самая интересная часть, выравнивание носа и кормы , тут приходится потрудится и без помощи обойтись тяжело





Вот теперь корпус Фрея, готов к следующему этапу - проклейка швов шлифовка и армирование внешней части корпуса

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Интересно, в инструкциях указанно каким должен быть допустимый максимальный или минимальный зазор между рейками перед проклейкой?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Очень интересный вопрос!
Нет, инструкция. к сожалению, содержит общие, нет, скорее ООООБЩИЕ данные по постройке. Кардинальное отличие от американцев. При этом, цитируя разработчика: "любой человек, с минимальными навыками работы с деревом легко соберет эту лодку". Скажем так какую-то лодку он соберет, может даже эту ....

Но у меня уже есть опыт работы с эпоксидной смолой и рейками, по этому тут помог опыт.

А если говорить о зазоре, то он просто должен быть, хотя бы какой-то смола зайдет. Я старался оставлять не менее 0,5 мм. но были места и с плотным прилеганием, там пришлось "раскрывать шов" но таких мест не много было. в основном щели надо не создавать а наоборот уменьшать

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

а вы не пробовали использовать профилированные рейки? как минимум не надо потом проволокой вязать и укладывать удобнее самому и щелей нету(почти ).один минус-долго по времени.

_________________
велосипед из дерева,carver

Вы имеете ввиду вот такие рейки:



Конечно я их использую
Но тогда надо собирать не на эпоксидной смоле "скорлупу" корпуса (это потеря времени без улучшения качества), а на столярном клее - желательно с классом водостойкости Д4, ну как минимум Д3. Тогда при температуре 25- 28 градусов в помещении ( я говорю, про равномерно распределенную температуру и стабильную среднесуточную) на высыхание каждой рейки уйдет от 45 до 60 минут. Можно ускорить повышением температуры время полного застывания до 30 минут
И при достаточном количестве зажимных приспособлений корпус собирается за 7 дней, ну максимум 10 дней.
Как то так:



Но что касается щелей, то при данном методе постройки их действительно нет, как видите на фото (сорри в большем приближении не нашел своих фото)



А вот пример использования НЕ ПАЗОВАННОЙ, но тщательно подогнанной рейки, при сборке палубы каяка Буревестник Гибрид 17 футовый (гибрид = палуба рейка, корпус фанера)







Рейки подогнаны просто в стык, склеены при помощи клея Титебонд II, с классом водостойкости Д3
Фото с 3 разных каяков, м давно этим увлекаюсь

Но у меня было 56 струбцин, которые обеспечивали равномерно сжатие реек ))) И что касается работать самому с ними - это АД.....
Но объективно пазовка реек решает много, на темной древесине, на светлой все равно заметно.
Опять же если клеить клеем, то необходимо максимальное сжатие, а если клеить эпоксидной смолой (самая быстрая что я встречал - это смола застывающая за 1,5- 2 часа полностью) то это все равно мало того, что дольше, так еще и КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО ПЕРЕЖИМАТЬ ШОВ, иначе шов будет обеднен смолой и он будет разрушаться.
В конечном итоге получается следующее: при использовании смолы все равно будут видны швы, скрыть можно только используя темные сорта дерева и смолу с Кабасилом (Аэросилом) + древесная мука, тогда есть шанс попасть хоть чуть - чуть в тон. Использование смолы, при приклеивании каждой рейки тормозит процесс, и превращает его в долгострой

В общей сумме, с проволочками, корпус можно собрать за 2 суток, а если мы говорим про каноэ, то это 50% лодки!!! и 30% работы, дальше только шлифовка - армирование - шлифовка - глазировка и т. д. скорость ограничивается только скоростью высыхания слоя смолы

А в моем случае, когда я корпус закрою в черный цвет, зачем мне терять 10 дней на сборку?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Это та, просто вспомнилось
Наши первые каки

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

блин,забываю что будет базальт .каяк из красного дерева?
я уже месяц рейкой обшиваю

_________________
велосипед из дерева,carver

??? Это откуда такая информация? Не хочу Вас расстраивать, но это - "НЕДОПУСТИМО ПЕРЕЖИМАТЬ ШОВ" -заблуждение. Не то что бы допустимо, но и необходимо, за счет сдавливания, удалять излишки смолы между волокнами древесины - именно таким способом получается максимально прочное соединение.
Пример из жизни: изготовители фанеры сдавливают слои шпона и клей, а производители композитов почему то применяют методики вакуумного формования ( и тп.) для не допущения переизбытка смолы в изделии. Может они заблуждаются?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Stanislav8 - я Вас прошу, больше Никогда такого Никому не говорить, а то упомянутые ранее "неокрепшие умы" могут реально в это поверить, не почитав инструкцию к применению ....

Эта информация - из инструкций по работе с эпоксидными смолами от производителей, одна из основных - это официальная инструкция компании WEST SYSTEM, да это не советский учебник, но она бесплатная и доступна на их сайте. Также вы можете запросить ее в русском переводе у официальных представителей на Украине.

Что касается ваших примеров, давайте не сравнивать "кислое с длинным". Клей, используемый для производства фанеры, включает в себя фенольные и формальдегидные смолы, но это не эпоксидная смола (хотя эпоксидных смол тоже очень много, с разными свойствами и задачами, как и добавок в смолы). И технологически, этот клей предназначен именно для горячей склейки под прессом. Так что пример совершенно неудачный.

Теперь, что касается производителей композитов, методом вакуумного формирования.
Причем здесь ЭТО?
Во первых композит, по своей сути предусматривает несколько компонентов, и несет на себе другие задачи. Это не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СКЛЕЙКЕ РЕЕК ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ В СТЫК - или я чего то не понимаю в вашем примере? Но если зацепили эту тему, то во первых, я не говорил что смолу нельзя сдавливать, хотя при вакуумном формирование необходимо правильно подбирать смолу, иначе она банально закипает при увеличении давления. Но к теме это не относится. По этому смолу сдавливать можно , а вот швы при склейке нет.
По этому я понятия не имею заблуждаются производители композитов или нет.

Теперь по теме:
Вы меня не расстраиваете, каждый имеет право на свое заблуждение.
Что касается меня я не заблуждаюсь, Я уверен в том что я пишу. Если говорить простым языком о физике процесса, то происходит следующее:
при склеивании древесины эпоксидной смолой, смола частично впитывается в поры древесины, а промежуток между склеиваемыми частями заполняет собой (эпоксидной смолой) именно так и только так образуется крепкое соединение. Только так образуется клееный шов, который не разлетится, поскольку смола крепче дерева.
НО, если я сделаю как сказали вы, и выдавлю излишки Смолы, то я получу следующую картину: Смола частично впитается в дерево, а остаток выдавится, в результате чего образуются пустоты, и соединение будет....., хотя какое соединение? Соединения качественного не будет и оно разлетится.
Это подтверждено не только инструкцией но и практикой.

Надеюсь, я Вас не расстроил, но, к сожалению, заблуждаетесь Вы. Или вы считает что производители эпоксидных смол заблуждаются по поводу своей продукции?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Очень достойно, но, блин, в вашем случае я бы все же использовал столярный клей, и тогда швов бы не было. С эпоксидной смолой такой результат вы не получите

В любом случае это очень круто !!!

Каяк - палуба Сапели Махагони, корпус Итальянская фанера Окуме
Каноэ - Сапели Махагони

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Корпус собран и я приступаю к склейке реек между собой.
Поскольку корпус Фрея, в дальнейшем, будет армироваться базальтовой тканью, а она сама по себе относительно прозрачная, а потом все это еще будет за армировано черной эпоксидной смолой и покрашено черной краской, то я изначально шел по методике постройки, которая позволяет сильно экономить время. (То что я клеил рейки на термо-клей - это сугубо желание проверит технологию сборки, которая позволит в дальнейшем собрать реечный корпус без жутких следов от гвоздей - это к стати получилось)
Специально, для тех кто не перечитывал все до этого и тут решил перечитать сейчас , суть методики постройки по которой я иду:
1. Я использую не пазованные рейки.
2. Я сначала собираю весь корпус на стапеле с формами и только потом, за один раз, прохожу весь корпус.
3. Использование термо клея не обязательно, можно использовать гвозди для сборки, но не забудьте все следы от гвоздей будут заметны, и чем светлее древо тем заметнее следы.
Дальше все внутри поста



Начинаем работать с Эпоксидной смолой.
Смесь эпоксидной смолы должна быть загущена Кабасилом / Аэросилом или Древесной мукой. Это взаимно заменяемые добавки (в данной работе!). Можно сказать, что в производство идет все
Раньше древесную пыль, или как ее называют иногда в инструкциях, древесную муку, раньше я выбрасывал. Теперь тщательно собираю, иногда даже сортирую по типу древесины



Все перечисленные ранее добавки придают смоле Тиксотропные свойства - делают ее менее текучей, при этом не снижая, а повышая крепость соединения.
Только эти добавки обладают такими свойствами.
Да, кто то может возразить, что есть, к примеру, такая добавка как Хлопок, которая обладает на много большим свойством Тиксотропности, чем ранее перечисленные добавки. И я согласен с этим, НО хлопок делает шов более хрупким. По этому тут я его применять не советую.



Для того. чтобы швы были менее заметными, я рекомендую использовать смесь из древесной пыли (хотя "древесная мука" звучит круче, наверно буду использовать этот термин) и кабасила / аэросила. Пропорции придется подбирать на глаз.
Если надеетесь использовать древесную муку того же дерева, из которого строите лодку, та ни черта у вас не получится. Увы. Эпоксидная смесь делает древесную муку темной. Так же почти не меняет цвет смеси светлые сорта дерева (древесной муки светлых сортов дерева) . Ну максимум на пол тона светлее будет, чем смесь из родного дерева.



По этому единственный выход - это мешать два компонент . К стати, древесную муку, рекомендую использовать только чистую (как бредово звучит, но как есть:) ) не собирать с пола,или смешанную в пыле сборнике шлифовальной машины, к примеру с эпоксидной пылью, которая получается при шлифовке стеклоткани.



Ладно, заканчиваю с умными советами. И начинаю писать по сути.
При заделывании швов, смесь необходимо вдавливать в пустоту между рейками. Конечно прогибать их не надо, но и просто наносить сверху это не вариант. Смола должна зайти внутрь шва! Это очень важно.



Швы на фотографиях кажутся очень большими, но таковыми не являются - все зависело от угла фотографирования. В среднем швы получились около 0,5 - 0,7 мм. не более.



Также такой смесью, получается убрать все неровности между рейками, если таковые есть. Также хочу акцентировать внимание, что данная методика эффективна только в том случае, если вы не будете пускать под лак изделие, а будете его окрашивать. Если вы будете лакировать, то все что вы "намажете" - это все останется и будет заметно в общем получите леопардовую лодку.



Еще один важный момент - нельзя попадать смолой на проволоку или стяжки, иначе потом их тяжело достать, или не достать вообще. А если вы еще использовали не медную проволоку, а стальную. то она может со временем начать окисляться в дереве. Под лаком это будет особенно неприятно, хотя и под краской ничего хорошего не будет.



На этом этапе это все выглядит немного "Не товарно" , но всему свое время.



Самое сложное, это носовые и кормовые части. Там конечно приходится повозится. Смола должна зайти не только в швы, но при этом не сильно выйти из швов внутри лодки, иначе прошлифовать ее будет тяжело. Электро инструментом туда никаким не подлезть и приходится все делать в ручную.





Опять же это может не получится с первого раза. если есть сомнения, то лучше сделать в 2 этапа. Тем более, что после первого этапа шлифовки, когда по вынимаются все проволочки, придется все равно заполнять швы дополнительно.




Я тоже часть реек решил оставить на потом, когда схватится основная часть реек и можно будет поснимать все лишнее. Это произойдет через 7 - 8 часов.





8 часов спустя, хотя нет - 18 часов спустя. Делали все вечером, а я судя по костюму, как раз приехал с работы



Наш помощник, все ей надо посмотреть, все понюхать, иногда пытается утащить кусок деревяшки. И всегда тащит ли канадский кедр или сапели. Губа не дура



Лампочка, как будто идея пришла в голову



В общем все вроде как высохло и можно приступать к шлифовке.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Хочу отдельно остановиться на выборе дерева для постройки.
Основной перечень рекомендованного дерева следующий:
1. Ель европейская. ель обыкновенна, Picea abies, Смерека
2. Канадский красный кедр
3. Сосна
4. Лиственница
5. Дуб
6. Ясень
7. Клен, липа, береза, ольха, вяз, орех, яблоко, груши, вишни
8. Ситхинская ель
9. Орегонская сосна
10. Легкие сорта красного дерева , как Lauan, Габон
11. Красное дерево
12. Тик
13. Павлония
Теперь отдельно по каждому



Начну с Европейской Ели, Picea abies, если будете искать, то лучше использовать латинское название.
Русские названия: ель обыкновенная, европейская, западная, высокая, ёлка.
Белорусские: елка звычайная, ялуга.
Украинские: ялина, смерека.
Это наиболее рекомендуемое дерево Бьерном Томассоном. Именно его он использует для 90% своих лодок.
Основные, на мой взгляд параметры, которые важны для хорошего корпуса лодки:
1. Плотность дерева 0,45 кг на 1 метр кубический. (при 12 % влажности) - в целом не плохой показатель - именно он влияет на вес лодки. Чем он ниже тем лодка будет легче.
2. Устойчивость к гниению - почему это важно, во первых как я указывал в 1 пункте, влажность древесины 10 - 12%, теперь представьте что вы пробили слой стеклоткани и вода начала просачиваться в дерево, а если ваша лодка еще и покрашена, то вы совершенно не видите что там происходит.
Ладно не буду дальше пугать Ель обладает средней устойчивостью к гниению . В принципе это не очень хорошо но и не очень плохо. Опять же если брать ель выросшую в Украинской климатической зоне, то она будет более устойчива чем росшая, к примеру в более сухом климате.
3. Субъективный параметр - легкость обработка.
4. При сгибании очень сильно расслаивается и в конце расщепляется, что тоже минус .
5. Но цена этого дерева очень низкая.



Пообщавшись несколько раз С Бьерном Томассоном и уточнив та ли это ель, на что получил утвердительный ответ, и даже карту с отсылкой в Карпаты я пошел искать Ель.
Что я думал? Я думал, что раз у нас так много скандалов с продажей леса, с его вырубкой и насмотревшись фотографий с эшелонами Я думал, что найду сейчас ель. Но я ошибся




В строительных супермаркетах картина была той же. Одни сучки, при том в супермаркетах , все было подписано как угодно, там где написано было сосна лежала ель и т. д. Продавцы вообще не понимали что я хочу от них и какая мне разница ель или сосна. Анекдот не приличный на эту тему все время вспоминался, как девушка елку покупала ... Ну вы знаете ...
Также нашел ель из эстонии - там с сучками было получше, но все дерево было скручено винтом. Т.е. порезать его на рейки не представлялось возможном.

В общем через некоторое время я отказался от этого дерева, к стати уже не в первый раз.

П.с. в процессе изысканий нашел интересный рецепт: "Варенье из еловых шишек. (1 кг зеленых еловых шишек, 1 кг са́хара, 2 л воды́.) Шишки вымыть и замочить в холодной воде на сутки. Сахар и воду смешать и сварить сироп. В еще горячий сироп вы́сыпать шишки и кипятить, постоянно помешивая, пока они все до единой не раскроются. Черную накипь, образующуюся в процессе, снимать не нужно. Если варенье получится густое, разбавить его кипяченой водой. Готовое варенье имеет темно-коричневый цвет и обладает довольно приятным вкусом."
Пока не готовил, но думаю попробовать на досуге

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Теперь поговорим о Сосне.
Если кратко, то это альтернативный вариант для ели.
Из основных плюсов/минусов:
1. Легко купить, продается везде, цена сильно не отличается от ели
2. Легче найти пиломатериал с незначительным количеством сучков
3. вес куба 1 куба - 520 кг. т..е. на 60 кг на кубе больше весит чем ель. Это плохо, любые лишние 100 грамм - это минус в скорости и плюс в усталости.
4. Устойчивость к гниению, за счет смол выше чем у ели но не значительно, если сравнивать с елью по 5 бальной шкале, где 1 - это очень устойчива, а 5 - совсем не устойчивое к гниению, то ель будет на 4, а сосна - 3-4.
Вообще конечно разные справочники расходятся во мнении, как по плотности так и по сравнительным характеристикам по гниению.
Оказать влияние на свойства одного и того же вида дерева, могут очень сильно условия в которых оно растет. По этому не удивляйтесь, если в Вашем справочнике будут параметры. которые слегка могут отличаться от написанных мной.
У меня как минимум 5 справочников :/
Да и параметров на самом деле очень много, я говорю о наиболее простых и наиболее актуальных для задач малого судостроения параметрах.
5 . Субъективно обрабатывать не сложно, хотя как и ель, сосна весьма сильно забивает наждак да и саму шлиф машинку из -за смол. Что также не очень хорошо для эпоксидной смолы, но допустимо.



Лиственница - самая распространённая порода деревьев на планете. Род древесных растений семейства Сосновые (Pinaceae). Хвоя ежегодно опадает на зиму



Я́сень (лат. Fraxinus) — род древесных растений из семейства Маслиновые (Oleaceae)

Лиственница (это то что больше похоже на сосну) и Ясень.
Когда начали задавать вопросы Бьерну Томассону относительно этих деревьев, то первый его уточняющий вопросы были следующие: Зачем мы строим ледокол? Что мы собираемся делать с этой тяжелой лодкой? На этом уточнять дальше особо смысла не было.
И так пробегусь по основным параметрам :
Плотность:
Лиственница 660 кг на 1 метр кубический
Ясень - 750 кг на 1 метр кубический
Устойчивость к гниению:
Лиственница - средняя
Ясень - высокая
В общем древесина классная, на сколько я знаю, то из Лиственницы делают деревянные столбы и шпалы, а после полного высыхания в нее даже гвоздь тяжело забить...
Так что в обработке не простое дерево. Как по мне так его имеет смысл применять для усиления. например вставки в носу и корме. Или вставки на концах весел, для того что бы не повреждать когда приходится отталкиваться от каменистого дна.
Но строить легкую лодку. ну не знаю. Вообще зачем нужна лодка, которую сам не сможешь погрузить на машину. или даже донести до машины.





Дуб и Тик
Для данного метода постройки не подходит не то, не другое дерево, только для вставок.
В дубе очень много Дубильных смол, что препятствует склеиванию при помощи эпоксидной смолы.
Тик в своей древесине имеет много масел, которые также препятствуют проникновению смолы в структуру дерева ну и результат как с дубом.
Все это проверил на практике!
В пользу дуба скажу только лишь то что, (я не уверен ан все 100% ) но в дубе,который растет в наших широтах, если я правильно помню полное название "Дуб черешчатый" - в своей древесине имеет наименьшее количество дубильных веществ, что в свою очередь дает хоть какую то надежду его склеить. Но после тщательного промывания пред нанесением растворителем. Это работает и для Тика но хуже.

Обязательно, кто то вспомнит про палубы и террасы из тика, а также про то, что со дна моря подняли деревянную лодку, которой уже много много лет, но поскольку она была из дуба то она "как новая" .....
И это все верно, но я рассматриваю это дерево только в ключе постройки малого гребного судна по определенной технологии. И в этом ключе это дерево самый плохой выбор.

Плюс то и другое дерево весит +/- 700 кг .
Хотя устойчивость к гниению очень высокая.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Может кому то для справки пригодится Соотношение породы древесины и плотности
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, "змеиное дерево", "крапчатое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, "хлопковое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Абачи 420
Абрикос 780
Аводире 690-750
Азоби 960-1120
Айва 640
Айлант 680
Акация 690-750
Амазаку 850
Амарант 800-950
Анегри 510-570
Анчар 550
Афрормозия 710
Багасса 800
Бакаут 1300
Балау 880-950
Бальза (бальса) 130-225
Бамбук 510
Бархат 160
Белиан (битис) 1200-1300
Береза 640
Береза карельская 600-750
Биболо 580
Билинга 740-810
Бокоте 650
Боярышник 760
Бубинго 800-960
Бук 650
Венге 850-1000
Вера 1100
Вереск 840
Вишня 530
Вяз 650
Габон 450
Гарапа 830
Гевея 650-800
Гойябао 650
Гомбейра 1150
Гонкало 850-950
Граб 800
Гренадилл 1200-1500
Груша 700-750
Гуарея 640
Дабема 560-710
Дару 850-960
Денья (окан) 960
Джелутонг 450
Доксия 650-1050
Дуб 700
Дуб красный 650
Дуб мореный 950-1100
Дуб пробковый 140
Дугласия 480-540
Дуссия 800-830
Ель 450
Зебрано 690-740
Зирикоте 900
Ива 450
Ипе (лапачо) 960-1200
Ироко 660
Карагач 660
Кассия 900-1300
Каури 380-560
Каштан 600-720
Каштан конский 470-580
Кедр 580
Келтис 800
Кемпас 880
Керуинг 640-860
Кингвуд 1200
Кипарис 460-485
Кладрастас 450
Клен 530-650
Клен сахарный 740
Кокоболо 990
Кокос 690
Косипо 640
Кото 580-650
Кулим 750
Кумару 1100
Кумьер 1010-1150
Курупай 1000
Лайсвуд 550-580
Лаурен 710
Лимба (офрам) 560
Липа 380
Лиственница 650-800
Лоро-прето 680
Магнолия 500-560
Мадрона 620-660
Майсамса 950
Макассар 850-900
Маклюра 850
Макоре 640
Мансония 610
Мараулла 700
Марфим 850-930
Махогони 620-650
Меранти 500-700
Мербау 830
Мироксилон 850-1050
Мирт 950
Моаби 800
Мовингу 690
Можжевельник 920
Морадо 870
Муирапиранга 800-1060
Ниове 880
Олива 850-950
Ольха 420-640
Орех 600-650
Орех черный 660
Ормозия 740
Осина 480
Падуб 640
Падук 750
Палисандр 770-830
Парротия 900-1050
Пекан (хикори) 900
Пероба 750
Пинкадо 990
Пихта 450
Платан клинолистный 620-660
Гонистилус крупнолистный 670-710
Ред гам 500
Розевуд 860-1030
Росул 960
Рябина обыкновенная 600
Самшит вечнозеленый 830-1100
Санбау 760
Сантал 660-720
Сапелли 600-650
Сассафрас беловатый 480
Секвойя вечнозелёная 290
Сен 560
Ситка 430
Слива домашняя 750-850
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) 1300
Сосна 460-620
Сосна кедровая 450
Сапупира 990
Тали 910
Тамо 720
Тауари 620
Тик 620-750
Тис ягодный 620
Тополь черный 380
Туя 510
Тьяма 560
Тюлипея 480
Улин 860-980
Умнини 990-1050
Фернамбук 620
Фисташка 860
Фрамир 480-625
Хемлок 490
Хурма 830
Цедер 480
Че 1200-1300
Черемуха 720
Черешня 580
Шелковица 800
Эбен 1200-1300
Эвкалипт 650
Этимое 580
Яблоня 780
Явор 650
Якаранда 830
Ярра 850-1100
Ясень высокий 700
Ятоба 840

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

из осины и ольхи можно делать только у них рисунка нет.(ольха на вставки).
небольшое уточнение:листвинница очень устойчива к гниению,из сибирской листвинницы делают террасную доску для причалов.но она не удобна в обработке(мелкая пыль-стружка очень острая,действует как стекловата,я задолбался занозы вытаскивать ).
на каноэ купил(директор наш ) сосну(4.5 метра без сучков)

_________________
велосипед из дерева,carver

Согласен, касательно лиственницы, она должна быть очень устойчива к гниению исходя из спектра ее применения. Но, как я уже говорил, справочники по дереву имеют свойство расходится в данных. :/ Это иногда бесит.
Но, как по мне, то основной недостаток листвинници - ее вес. К пример из канадского кедра лодка будет весить ( я про Фрею) - 16 - 16,5 кг. А из лиственницы - 25 кг, как минимум для такой лодки 9 кг, это очень существенный вес). А если говорить про каноэ, то мы будем говорить о 37 кг и больше, а такое не потаскаешь сам, да и на машину закидовать сомнительное удовольствие, прицеп нужен, или специализированные багажники.
По этому, мое субъективное мнение - не для малого судостроения это дерево, тут другие приоритеты.

Что касается сосны, то в целом выбор хороший, не дорогое, доступное дерево в принципе с неплохими свойствами.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Приступаю к шлифовке или к покрытию мастерской тонким слоем пыли.
Я конечно преклоняюсь перед зарубежными специалистами, в частности братья Шейдеры. Они выполняют эффективно эту задачу при помощи только ручного инструмента и механического труда.
Но ...., у меня как то терпения не хватает, или руки не заточены под это, или банальная не хватка времени. В общем, я пользуюсь шлифовальными машинками Bosh.



Результат, первой, черновой, прогонки 60 зерном.
Пока ничего особо интересного, но лодка начинает принимать очертания.



Прогонял отец, пока я был на работе. А я сейчас буду доводить на чистовую.
Вообще шлифовка - это ответственный этап. Хотя, сказать по правде, каждый этап в постройке судна ответственный, если, конечно, вы не собираетесь использовать каяк в какой нибудь луже 5 на 10 метров и глубиной по щиколотку.
Так вот вернемся к шлифовке.



Я предпочитаю начинать шлифовать с 60 или 80 зерна, в зависимости от типа дерева. Если это Сапели или Дуб , то можно и по крупнее взять. Там плотность высокая, повредить тяжело. Канадский кедр - мягкое дерево, его плотность в 2 раза меньше чем у дуба, при одинаковой влажности. Так что тут сильно не разгонишься. Одно неверное движение и яма, а с учетом того, что лодка собирается из рейки, толщиной в 5 мм., то яма, может быстро превратиться в дыру.



При шлифовке, я пользуюсь наждаком следующего зерна 80 / 100 / 120 / 150 (180) / 220 - это в том случае если изделие будет лакироваться, то есть дерево будет видно.
Что я могу посоветовать - если вы планируете лакировать.: максимальная тщательность и внимательность, только так! Любая царапина, даже самая минимальная будет видна под слоем стеклоткани и эпоксида. Даже, если при шлифовке вы сначала выключили шлифмашинку и только после этого убрали ее с изделия - Останется след! А когда вы про армируете изделие, то от этих следов вам никак не избавиться



Придаем форму Носу и Корме. Главное не снять лишнего.



Шлифуется до фанерного штевня, он принимает на себя удар, ели вы решите использовать каяк как таран. Ну и фанера плотнее чем канадский кедр, по этому для деформации требуется большее усилие. В фанерных корпусах, где штевень отсутствует, производитель рекомендует заливать 200 - 300 грамм смолы для усиления.



Носовая и кормовая часть самые трудоемкие обычно



Вот нос в первом приближении. Поскольку покрытие корпуса Фрея не прозрачное, то в шлифовке я остановлюсь на 150 наждаке. Более мелкий просто не рационально применять.





Нос сделан, пришло время кормы. Весь процесс шлифовки, обычно занимает около 2- 3 часов для одного человека.



Вдвоем на много быстрее, ведь еще надо будет пройти пред армированием все отверстия, от проволок.
Ну и в чем недостаток не прозрачного покрытия, так это в том, что, в случае образования пустот в результате протекания смолы через отверстия при армировании (а она их найдет.... ) вы этого знать не будете. Но поверьте моему опыту и закону подлости - именно в это место попадет ваш "айсберг" ....



А процесс пока идет вперед, а переходы между рейками становятся плавнее



Промежуточный результат, на самом деле, думаю даже под лаком смотрелось бы вполне нормально. Мне обычно не понятно, когда люди собирают, стараются уменьшить швы, но при этом используют гвозди!!! для закрепление реек к формам при сборке. Я понимаю что так написано в мануале, как самый быстрый способ. Но ведь эти следы будут видны! Я даже при постройке своего первого каяка Sherwater 17 гибрид, с реечной палубой гвозди не использовал. А тут вся картина портится, этими следами от гвоздей



Процесс идет, пятен почти не осталось от эпоксидки, т.е. корпус Фрея был собран правильно.



А еще я не понимаю, кроме гвоздей. зачем клеить рейки на эпоксид, при сборке - ведь столярный клей быстрее и он позволяет сживать рейки с большим усилием, что нельзя категорически делать со смолой.
Ну в общем каждый имеет право на свои собственные заблуждения.



Продуваю всю лодку сжатым воздухом, чтобы увидеть все щели и пустоты. Пыль при шлифовке забивается и их не видно.



В общем как говорил Амаяк Арутюнович Акопян: "Дунуть, надо обязательно дунуть, иначе чуда не произойдет"



Ну и финишная шпаклевка. чтобы окончательно подготовить корпус к армированию .



Потом повторно надо будет зашкурить эти места.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Перед последней (сегодня) шпаклевкой - темные пятна - это не сошлифованная эпоксидка, или провал на рейке? Дошпаклюете? И тоже с с мукой? На фото не видно, что швы с наполнителем, разве, что в носу на сходе килевых реек и на штевне щели. Я понимаю, что все закроется тканью, но швы дозаливаются эпоксидкой? С мукой? Спасибо.
И еще. на первой странице обводы дна плавные от ~нуля глубины на носу до ~ нуля глубины на корме. А на фото - линия нос-мидель это прямая, и к корме уходит вверх (к ватерлинии, на фото - вниз) - это есть ракурс съемки? Этой съемки?
Понимаю, что в таком тесном месте не до ракурсов - сам выношу на улицу, если хочется сфоткать это в качестве комментария о месте работы. Завидую белой завистью наличию гаража/сарая (сарай - хорошее слово!!)

Отвечаю по порядку:)
1. темные пятна, это не вышлифованная смола, провалов там не было, хотя в паре мест рейка немного подгуляла
2. Да до шпаклевал, конечно. Да с мукой, если Вы вдруг включились в середину и не успели все перечитать, то корпус будет покрыт снаружи базальтовой тканью и покрашен в черный цвет, т.е. любая смола, с эстетической точки зренияне играет никакой роли в этом случае. Палуба будет собираться иначе.
3. Швы с наполнителем, но как ранее я писал расстояние между рейками в основном до 1 мм. кое где 1,5 мм. Да они все с наполнителем кабасил / мука 50/50 но это сугубо цвет, другие пропорции от 0 / 100 лдо 100/0 на крепости не скажутся, только цвет, ну и экономия - пыль бесплатная, а кабасил покупать надо
4. Да, швы должны быть максимально залиты, самое страшное - это сквозное отверстие - смола при армировке просто протечет и останется пустота.
5. Тут ракурс, плюс рисунок, если вы его имели ввиду, отличается от чертежей по факту. В чертежах тоже были неточночти, которые не заметишь глазом, но при увеличении на компьютере становилось ясно, что два ракурса к примеру сбоку и сверху не сходятся. В натуре это разница к примеру на 10 см мета расположения кокпита, что сказывается негативно на центровке каяка

У меня мастерская и иногда гараж, когда то я там параллельно собирал 3 каяка 5 метровы
Там 12 метров, ее строили под сборку корпуса 10 метровой яхты.

Если будут вопросы, то с радостью отвечу

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

кинзер а почему не видно заделанных швов?
Вот они



С верхней рейкой, на фото нижняя, есть проблема, ее повторно местами проклеили.
А все остальное - это швы, заделанные смолой с тиксотропной добавкой (кабасил + древесная мука).
Просто после тщательной шлифовки он почти не заметны.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Приношу свои ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ, что назвал Мастерскую сараем.(Поверьте, без сарказма)
Я понимаю, что я в зоне недоступа, но, наверное, предупреждая ответ, все же спрошу - во что обошлась стоимость материала? Спасибо.

За что вы извиняетесь? Все относительно, по сути моя мастерская это переделанный гараж, в котором есть разные зоны для разной работы и 3 этажа, но это все равно гараж и он используется в том числе и по назначению, иногда.

Про зону недоступа - не понял, если честно.

Вы какой материал имеете ввиду?
Дерево или Базальтовую ткань, Карбоновую ткань, Стеклоткань, Европейские смолы или Яхтенные краски и лаки? Американские клея? Тут много материала )))
Я с радостью отвечу,но можете сказать точнее что вы хотите знать ?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

А вообще есть вариант постройки без оклеивания? Делали же каяки до того, как придмали всякие технологичные клея и ткани.

_________________
«Конструкция вдесятеро важнее материала.» andr

Да есть, в том числе многие яхты, старой закалки, делали без дополнительного армирования.
Мне сейчас привезли Швербот "Окей" на ремонт (там конкретная жопа, 30% заменять придется).
Но технологии другие, это раз, в том числе и использование пропиток.

Дальше все зависит от целей и задач, к примеру:

Индейцы Америки, делали каноэ из Бальсы - легко обрабатывается, самое легкое дерево в мире! 130 кг на куб. Но срок его жизни максимум 1 год ....

Можно сказать что можно сделать из, дуба к примеру,я уже упоминал про лодку, которую подняли со дна моря. где она пролежала много лет, и она после профилактики была целая и могла ходить - да но будет ли такая лодка весить 17 - 18 кг - увы нет, 30 - 40 это да ... Самому не потоскаешь....

А в основном все равно пропитки, смолы и т.д. И ежегодный ремонт и переделка. Мои изделия проживут 20, 30 лет точно. Некоторые доживают до 50 лет (я про аналогичные)
Лодка может зимовать на улице, к стати деревянные яхты - ссыхаются при таком хранении за зиму и потом их надо каждый год ремонтировать....
А тут снег отряхнул весло взял и погнал.... Моим уже более 5 лет, каякам, ни одного ремонта, были в реках, ходили в море, были в волнах, чалился в камнях и т.д. Царапины есть, но пока ничего не пробито насквозь.

Тут как с машиной, можно взять традиционную машину, с незащищенной сталью, какое-то время вы поездите, но потом начнет гнить кузов (некоторые с ржавчиной с завода выходят - "буханки" к примеру), она будет жрать ГСМ ... вы ее будете красить и т.д.
Можно взять машину с современными технологиями, с ней рано или поздно произойдет тоже самое, но разница во времени будет огромна, вы скорее купите новую, чем будете возится со старой. НУ или куда-то денете, подрастающему поколения к примеру

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

стоимость дерева, а зона - это донецк

Стоимость дерева, я беру красный канадский кедр (он ничего не имеет общего с кедровой елью, у нас часто путают, но разница огромна по свойствам) - стоимость такого дерева (доски по 2,5 метра) - 3300 $ куб Вес куба 350 кг
Я весла из этого дерева делаю по 750 грамм (гренландские) Дерево не гниет, на нем не появляется плесень, его не грызут паразиты, не растрескивается. При работе без защитных средств, вызывает аллергию, в некоторых случаях астму Токсичное, пыль отвратная от него
Растет только в Канаде. Доска Сапели. такого же размера стоит 2800 $ за куб

на каяк как максимум надо 0,1 куба, т.е. где - то на 330 $ купить дерева, 30% уйдет в труху при порезке

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Армирование внешней части корпуса.
Тут я отошел от классики и не стал использовать стеклоткань. Хотелось найти что то другое. И я нашел, навела меня на это статья, которая описывала новые доски фирмы Фанатик. Для своих топовых досок они использовали Базальтовую ткань .
Она известна давно, как оказалось. И что самое интересное, сырье из которого делается ткань. добывается в основном в 3 странах: Украина, РФ, Грузия.
"Базальтопластик – композит на основе природного материала. Т.к. исходный материал добывается на Украине и производство менее энергоемкое, чем у углеволокон, то базальтовая нить и ткани имеют очень приятные цены!
Прочностные характеристики композитов на основе базальтовых волокон занимает достойное место между стеклопластиками и углепластиками. Как и кевлар они обладают высокой ударной прочностью, преобладая над карбоном, доставляют меньше проблем при механической обработке так как являются натуральным продуктом."
Я подумал, вот оно! И не дорого, и экологически чистое, и производится на месте, т. .е. есть выбор и не надо ждать....
Но как и с елью, если конечно вы читали, то что я пишу оказалось, уж простите за бедность речи "Хрен там".
Я не смог найти Базальтовую ткань, производства Украины. Увы. походу она продается в том же магазине, где Ель Европейская без сучков.



В одном месте мне удалось купить Базальтовое волокно, Типа из Белоруссии... Но и тут все произошло не как надо, мне продали ткань плотность 220 грамм, хотя заявляли 110 грамм на м. кв. Когда я позвонил в претензией, сначала мне долго рассказывали что отрезное не возвращают, Потом мне сказали, что я придираюсь что это погрешность. Я предложил им перечитать свой же сайт. где было написано, что 120 +/- 10 грамм на 1 кв.метр. У директора на другом конце телефона, аргументы закончились, и мне в тот же день вернули деньги, поскольку у них был только один вид базальта, который они продавали всем кто бы не приходил за тканью. Дальше не хочу это комментировать.



И так вернемся к армированию .
На фото базальтовая ткань, от производителя из Венгрии, которую я купил в компании, которая использует ее для производства вертолетов.
В чем ее прелесть, кроме того что я написал в начале поста.
1. она относительно не дорогая, хотя Венгерская дороже "Украинско - Белорусской" в 3 раза.
2. При обработке не дает сколов, при поломке также. Не дает острых краев. осколки в отличии от карбона не так впиваются в кожу.
3. Экологически чистый материал.



По тестам композита из базальта, которые я тоже смог найти, показатели были действительно средние между карбоном и стеклотканью .

В общем были принято решение армировать корпус Базальтовой тканью .



В начале делаем тесты, поскольку в смоле будет черный краситель, то надо понять как будет выглядеть базальт + черная смола



К стати красители есть разного цвета, их много. и в чем их прелесть. они дают основу для краски, и краски на изделие идет меньше, что приводит к двум хорошим последствиям:
1. Уменьшается вес лодки
2. Уменьшается стоимость (краситель стоит в 4 -5 раз дешевле банки краски)

На всякий случай предупреждаю,
1. при использовании красителя, он увеличиваете вязкость смолы и как результат ухудшает ее проникающую способность .По этому лучше применять его при глазировке, а не при армировании, а если Вам уж так сильно надо, то в 10 раз меньше минимальной дозировки !!!!
И еще один момент, краситель не делает смолу устойчивой к УФ, красить или лакировать все равно придется..



Начинаем тестировать с разными пропорциями.
Почему то вспоминается 12 стульев. сначала он увидел барина с черными усами .... Ну Вы помните...



И так, это максимально рекомендованная производителем порция красителя. фанеры практически не видно.



Это минимально рекомендованная, к стати сама ткань под эпоксидом, полу-прозрачная и имеет оливкой цвет



А это менее минимального количества в 10 раз. практически ничего, хотя при смешивании в жидком состоянии смола имеет радикально черный цвет .



Стеклоткань подрезана, это следует делать до начала армирования, иначе эти куски потом просто пропадут , из за того что в процессе работы на них так или иначе попадет смола



Ииии погнали.
Начинать лучше с центра, работать необходимо вдвоем, если такой возможности нет, то необходимо работать, так что бы покрывать с обоих сторон и постоянно проверять что вы не сместили ткань.
Еще одно гадкое свойство ткани при армировании - это то, что если дернуть нить ткани с одной стороны, то с другой стороны образуется пузырь или еще какая то гадость. Волокна (карбон, базальт, кевлар, стекло) жесткие, ткань может менять форму, но волокна не растягиваются, это следует понимать



Начинаем работать из центра от киля в сторону бортов и двигаться следует параллельно в одну сторону



Первые пара квадратов пройдены.







Процесс движется к концу







Отдельно. дополнительно усиливаем корму и нос. на них приходится основная сила удара. да и вероятность ударить именно эти части - наивысшая



Тяжело укладывать на радиусах, но Базальт ложится неплохо







Ткань ложится на уровне стеклоткани West System, и во много раз лучше, чем дешевый Китая, с которым мне тоже довелось поработать.





Вроде на этом все с армирование корпуса. дальше только 2 слоя глазури и....
И даже 25% еще не сделано

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

эпоксидка тоже west system?(ели да,то в киеве продаётся?)
не нашёл в продаже стеклоткань шириной 1.5....2метра

_________________
велосипед из дерева,carver

Вест Систем - она неоправдоно дорогая, рекомендую более дешевый но надежный аналог, чешская 531 смола и 95 отвердитель Аэролла. В Киеве есть . Вест Систем я беру в Николаеве, у официального представителя.
Стеклоткань не нашли, потому что если она и существует, то на Украину не завозится в связи с не востребованность

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Если интересно посмотреть как выглядит весь процесс армирования, то вот 7 минутное видео всего процесса

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

спасибо

_________________
велосипед из дерева,carver

Я как раз подумал, что возможно Вам это видео будет полезным, но еслии будут вопросы и просто необходима будет рекомендация, то я всегда "ЗА" поделиться опытом

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

1) как я понял делается несколько замесов эпоксидки,возможно замесить к примеру 5стаканов по 200гр сразу,а потом наносить клей или замесил первый стакан-вымазал,замесил второй-вымазал и так далее?
2)так как работаю сам,буду ли успевать наносить эпоксидку?(по идее она должна быть жиже чем для просто склейки деталей)
3)сколько слоёв стеклоткани наносили на каноэ снаружи и внутри?

_________________
велосипед из дерева,carver

Вы меня немного поставили в ступор. И так давайте по порядку:
1. Давайте разберёмся в терминах и понятиях. 200 грамм смеси или вы хотите отмерять 200 грамм смолы и добавлять туда по мере необходимости отвердитель.? Каким отвердителем вы пользуетесь: быстрый или медленный?
Требуется ли вашей смоле пластификатор, такая хрень, которая делает смолу менее хрупкой?
Но скажу сразу, использовал одну порцию, замешал следующую .
Я пользуюсь быстрыми отвердителя, 200 грамм я не успею выработать, закипит.

2. Не знаю как вы работаете, по этому без понятия успеете или нет. Смесь, если вы соблюли пропорции отвердителя и смолы будет всенда одинаково текучей. Вязкость, может меняться при понижении температуры, становясь более вязкой, тягучей и наоборот при увеличении температуры. По этому я не понял ваш вопрос, но попробую угадать, добавлять туда Кабасил, муку, микросферы, графит, алюминий и т.д. не надо,это все негативно скажется на скачивание ткани и проникает в ее структуру. Только чистая смесь!

3. Не знаю? А что написано в документации ? Какая стеклоткань? Под какие задачи ?

Из практики:
CLC boats, рекомендует покрывать свои изделия стеклотканью, плотностью 125 грамм (4 унции) на 1 м.кв с полотняным плетением. Борта 1 слоем, дно 2 слоями, нос и корму 3 слоями.

Бьерн Томассон, рекомендует ткань плотностью 160 грамм с косым (твин вил) плетением.

Потом 2 слоя глазировки .

Учтите, что ткань, с полотняным плетением и плотность выше 220 грамм, имеет смысл пускать только под покраску, поскольку ее будет видно после глазировки все равно.

Надеюсь вы будете брать с прямым замасливатель стеклоткань или силановый?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Когда смола отвердела, приступаем к шлифовке проармированного корпуса.
На фото я не в респираторе, но я призываю всех соблюдать технику безопасности !!!



К сожалению, фотографий в респираторе на данном этапе нет Но я повторюсь, соблюдайте технику безопасности!
Но вернемся к шлифовке, зачем она нужна?



1. Перед каждым новым слоем ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется шлифовка, иначе будет отсутствовать адгезия между слоями. Есть условия при которых это может быть не надо.
Условие а) есть специальные ткань, которая укладывается поверх армирующей ткани, а потом на нее наносится смол. Происходит следующее: Жертвенная (вспомнил, как называется) ткань пропитывается насквозь смолой, потом она (смола) пропитывает армирующую ткань. После полного застывания, жертевенная ткань "снимается", а на на поверхности образуется рыхлый слой и в шлифовке нет необходимости, но этот способ наиболее эффективен при использовании вакуума.
б) в процессе отвердевания смола (как бетон,, к примеру, если кто работал тот знает, что у него есть ряд этапов отвердевания) проходит несколько этапов. Приведу пример на своей смоле 532 и отвердителе 95, при температуре 25 градусов:
I) 20 первых минут , это рабочее время, за которое она должна быть нанесена. Рабочее время .После этого времени остаток начинает греться, желатинезироваться и закипать или сразу твердеть
II) следующие 5 - 6 часов , желатинезация, отвердевание.
III) с 6 -го по 8 -ой час - это время до полного застывания, во в эти 2 час можно нанести 2-ой слой смолы. Предварительно убедившись, что смола везде застыла, а аминная (восковая) пленка не выделилась.
Если не успели в 3 период, то только шлифовать. если есть сомнения только шлифовать! .
Вы можете так делать только если: У вас постоянная, не меняющаяся температура и влажность, у вас хорошая смола и весы и вы точно понимаете что вы делаете.
Если вы что то сделали неправильно,, вы об этом не узнаете сразу, у вас не отпадет сразу кусок корпуса. Это случится через время, при нагрузках. Вы даже можете не понять что случилось



2. причина шлифовать, вы убирает все заусенцы от ткани, вы видите все неровности

3. вы убираете излишки смолы, уменьшая этим вес конечного изделия

4. Вы выравниваете переходы между слоями



В общем эта пыльная процедура обязательна!



И мы снимаем корпус, переворачивает и начинаем строить палубу.

П.с. Формы не трогаем пока.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

что такое глазировка?

_________________
велосипед из дерева,carver

Эмммм
Ну это нанесение слоя глазури, как на булочки, в кондитерской.
После армирования, наносится 2 слоя смолы, для того что бы закрыть все "поры" ткани, сделав поверхность гладкой и ровной....

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Ждем продолжения. Очень увлекательно!

Вы тут понаписали "ереси" разной, трудно поймать нить, но попробую

Очень правильные примеры! На всякий случай, если вы не знали, фанера - это частный случай композита, также как и набор из реек. Ваша реакция обычна для человека эрудированного или знающего свой предмет, но не понимающего физику происходящих процессов. Этому можно и мартышку обучить, но мы же человеки и можем это делать с пониманием

Интересно какие же, накормить голодных? Композит имеет два основных компонента - волокно и наполнитель. Наполнитель нужен что бы зафиксировать волокна в нужном положении. А теперь забегая на перед, вопрос: что прочнее волокно или наполнитель? Намек на ответ ниже.

"Золотые слова" - смола крепче дерева! Очень распространенное заблуждение! Поясню наводящими вопросами. Зачем использовать дорогие породы дерева если смола крепче? Почему не сделать каяк из смолы? Если смола крепче, то логично делать швы потолще, до какого предела? А если шов будет соизмерим с рейкой, тогда корпус будет в два раза крепче? Глупость! Согласен, но эта глупость вытекает из Ваших, Алексей , слов.

Тут даже не нужно знать физику, достаточно логики. Есть объем клея - откуда в нем возьмутся пустоты? Для младшей группы уточню вопрос: что такое пустоты? Черные дыры, анти вещество? Очень жаль что приходится вести дискуссию на таком уровне, но ... Пустоты могут образоваться если клей вытечет. Да, часть клея впитывается в древесину, но только часть и это не львиная доля. Но если клей не вытекает из широких швов, то и из узких швов не вытечет.
Даже наоборот, Вы меня еще раз убедили в моей правоте. Деревянные корпуса считаются надежными и долговечными, хороших деревянных яхт много, но также много нежизнеспособных судов сделанных столярами краснодеревщиками и другими "мастерами".

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Не смотря на разногласия - тема интересная, хоть автор до конца и не понимает сути процессов. Дискуссия в виде "дурак - сам дурак" не может быть продуктивной и истины не покажет.

Я с гордостью ношу звание тупоголового выскочки, поэтому надеюсь, Вы Алексей, не побоитесь заключить со мной пари. Я готов построить твердый каяк, а чем готовы ответить Вы? Построите надувной?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Stanislav8 pastor С точки зрения композитчика мне есть что поправить и добавить но тема не об этом.

_________________
Gary Fisher Mamba

Согласен и я, в дальнейшем, постараюсь оставаться в роли наблюдателя. А по теме композитов можете создать тему возможно и мне будет полезно, и другим почитать. Там и поправите меня, или напишите в личку, как Вам угодно.

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Станислав, чтобы не цитировать весь Ваш предыдущий ответ.
Огромное спасибо, за уделенное время, я искренне благодарен. Не в коем случае не хочу никого обидеть, и приношу свои извинения за, иногда, лишнюю импульсивность в своих ответах.

Наверно я немного разучился доносить свои мысли до оппонентов/аудитории. И все чаще начинаю запечатать, что в принципе и произошло сейчас, это то что мы с Вами говорим об одном и том же но разными словами и не можем понять друг друг друга.

Что касается вашего предложения - конечно же "НЕТ". Хоть я и не сомневаюсь не на секунду что вы построите жесткий каяк, как я не сомневаюсь что смогу "родить" что то надувное, и что сможет "плавать" (скорее это будет вариация плота), но что то стоящее я не построю, Увы. По этому это пари заведомо проигрышное для меня.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Вернемся к постройке каяка.
Для постройки, в конечном итоге был выбран Красный канадский кедр. (как я уже писал, к кедровой ели / сосне не имеет отношения, это разные деревья как по ареалу обитания так и по физико- механическим свойствам.
Из основных параметров:
вес куба высушенной древесины - 350 кг. самое легкое из всего вышеперечисленного или ниже представленного.
эту древесину не едят паразиты и она не гниет, это вызвано токсичными смолами, которые содержаться в этом дереве.
дерево не растрескивается имеет однородную структуру.
В целом ранее я описывал это дерево в этой статье:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739055732891887&id=617020041762124

П.с. Ситхинскую ель, Оригонскую сосну и Павлонию я не нашел. Так что копировать чьи то статьи не буду

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Продолжим постройки Фрея (Frej). для начала разбираем стапель, он больше не нужен.
На данный момент Фрей собрано только на Четверть - собран корпус и проармирован с внешней стороны. Дальше необходимо проармировать изнутри установить переборки, выдвигающийся скег и ..... и много чего еще но давайте про все по порядку.



Начинаем демонтаж, больше при сборке Фрея, он мне не пригодится. а в мастерской только будет мешать
Вообще давно уже думаю на тему какого-то универсального стапеля, под разные проекты



Первый взгляд на внутреннюю поверхность каяка. На первый взгляд проблем нет



Параллельно начинаем формировать кокпит по форме. в данном случае так называемый Оушен кокпит. Это копит совсем не большего размера 51 х 38 см.



Приступаем к временному демонтажу форм. Это один из немногих недостатков сборки реек каяка на термоклее: прежде чем начать монтировать палубу. надо отклеить формы от корпуса.



Снимать формы легче, когда незначительно подогреваешь клей, а вот снимать его с реек лучше всего холодным. Проще всего это сделать скребком или, если у вас нет такого, полукруглого, скребка то хотя бы обычным ножом.
По практике не советую греть или пытаться прошлифовать крупные куски, в первом случае клей при нагревании будет уходить глубже в структуру дерева, что не очень желательно при дальнейшей работе со смолой как в эстетическом плане, так и в физико механическом. А во авто ром случае ко всему прочему вы еще забьете наждачную бумагу.



На мой взгляд, стоит клеить скотч/малярную ленту не только на формы но и на рейки, тогда снимать термоклей будет быстрее.



Снимем остатки. В таком состоянии "скорлупа" корпуса Фрея, да и любого каяка, весьма хрупкая ее лучше перемещать вдвоем держа за нос и корму. И ни в коем случае не сжимать внутрь - легко раздавить ...





Поскольку корпус будем, в процессе сборки много елозить, то перед сборкой палубы, решили проглазировать корпус. Иначе, в процессе работы легко повредить стеклоткань, а это не желательно.